Plastikteil im Öl

Wenn wir mal davon ausgehen, daß die Ventile richtig eingestellt sind und der Kopf korrekt festgezogen ist: Klingt nach Luftfilterproblemen oder einem Fehler im Zündsystem.

Zündkerzen sind fest; die Zündspulen (beim Doppelzünder) sind korrekt zugeordnet?

Gaszug ist im richtigen Aufnahmepunkt der Gaszugscheibe montiert?

Steuergerät noch mal 30 Sekunden abklemmen kann auch nicht schaden.

Keine Nebenluft am Ansaugtrakt durch evt. noch nicht wieder belegten Unterdruckanschluß für einen Öler?

Sprit ist noch in Ordnung?

Die Dose Motoröl auf der Werkbank ist angebrochen?

Massekabel korrekt montiert (war da nicht noch eines am Anlasser oder verwechsele ich gerade die Moppeds)?

Zum Leerlauf: Kupplungsspiel ist auch am unteren Ende des Zuges korrekt eingestellt, Wellenaufnahme in der richtigen Position?

Das was Du ansonsten nicht versuchen darfst hilft ja eh nix, also laß´ es bloß bleiben; hat noch nie geholfen.

Grüße

Chris

Zitat von bwm

Ich war ja auch lange einer der Gasgriff-Verfechter. Asche auf mein Haupt.

Wieso Asche? Nur weil´s in den Situationen, in denen es andere versucht haben, nicht funktioniert hat, ist der Versuch ja nicht verboten. Ich mach´ da gerne meine eigenen, auch gerne eigenen anderen, Erfahrungen und Lehrgeld muß man für diesen Versuch nicht zahlen.

Falls Du ein Diagneose gerät suchst. Es gibt das teure GS911 (ab ca. € 330), und es gibt die MotoScan App welche mit verschiednen OBD-II Dongle funktioniert .

MotoScan + UniCarScan (CANbus/OBD-II auf Bluetooth) + Adapter Kabel kosten etwa € 120. Kennt man jemand von dem man einen passenden OBD-II Dongle (Siehe https://www.motoscan.de/diagnoseadapter/ ) ausleihen kann, dann reduzieren sich die Kosten entsprechend.

Den OBD-II Dongle kann man auch beim Auto brauchen um zum Beispiel die Reifendrucksensoren um zu programmieren.

Glückwunsch, gut gemacht!

Ich glaube, hier bin ich richtig für Fragen zur Steuerkette

1. Wie demontiert und montiert man am Besten das Antriebsdoppelrad?

Die Reparturanleitung als PDF empfiehlt das Blockieren der Kurbelwelle im OT mittels Gewindestift, welcher in die Nut der Kurbelwelle eingreift.

Wenn ich richtig gesehen habe, dann ist die Nut angefast. Das hätte bei 180Nm doch große Axialkräfte zur Folge... Dem trau ich nicht so ganz.

Mein Buch vom Text&Technik-Verlag sagt, dass man einen verdrillten Lappen zwischen Antriebsdoppelrad und Kupplungskorb klemmen soll und so das Antriebsdoppelrad blockiert. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das im Montagewerk von BMW auch so praktiziert wurde... Dem trau ich also auch nicht

2. Macht es Sinn die Mutter vorher auf 80°C zu erwärmen, weil sie ja mit Loctite 243 gesichert sein müsste?

Zitat von MegaMatz

1. Wie demontiert und montiert man am Besten das Antriebsdoppelrad?

1. Kurbelwelle mittels Stift/Schraube blockieren

2. 5. Gang einlegen, Kettenrad mit einer Stange gegen die Schwinge blockieren ggf. Holz unterlegen

Zitat von MegaMatz

2. Macht es Sinn die Mutter vorher auf 80°C zu erwärmen, weil sie ja mit Loctite 243 gesichert sein müsste?

80°C machen keinen Sinn, das ist die normale Öltemperatur, damit wird die Eigenschaft des Klebers nicht verändert.

Das Erwärmen ist zu empfehlen aber mindestens 150°C (ggf. noch mehr, nach zu lesen in der technische Doku von Loctite), erst bei hohen Temperaturen verliert der Kleber seine Wirkung.

Das 243er ist die " Mittelfeste " Ausführung. Da brauchst Du nichts erwärmen . Das ist erst bei " Hochfest " der Fall , dann aber auf 300 Grad .

Oesie

Steuerkette und Schienen sind gewechselt ohne den Motor auszubauen*Ahu! Nochmals vielen Dank an bwm für die vielen Infos.

Motorrad:

- F 650 GS Doppelzündung

- 170 000 km

Grund des Wechsels:

- Steuerkettenschlagen beim Start trotz neuem Kettenspanner (die überholte Variante mit anderer Verschlussschrauben)

- In der Regel waren es nur 2-3 Sekunden, zum Teil aber auch mehr als 10 Sekunden

- Den neuen Kettenspanner hab ich nochmals überprüft, er funktioniert einwandfrei

- Während der Fahrt hatte ich seit Neuestem ein Schleifen. Beim Ziehen der Kupplung bei voller Fahrt war es dann weg. Beim Anheben der Motordrehzahl mit gezogener Kupplung kam es dann wieder => Steuerkette/ -schienen

Tipps / Erfahrungen von meinem Wechsel:

- Das Antriebsdoppelrad hatte ich mit einem Gewindestift M8x80-DIN915 blockiert (siehe Bild). Ich würde sagen, das entspricht ziemlich genau dem BMW-Blockierwerkzeug.

Der Gewindestift darf nur handfest angezogen werden. Dieser greift in eine Nut in der Kurbelwelle und blockiert diese. Zudem ist das Gewinde im Gehäuse nicht das massiveste. Die "Putzlappen"-Methode ist nicht zu empfehlen. Wenn sich das Antriebsdoppelrad einmal rumdrehen sollte, kann man schön die Fasern des Lappens herauspuhlen. Die Erfahrung durfte bwm machen

- Die Mutter vom Antriebsdoppelrad und von der Kupplung hatte ich vorher auf 90 °C mitm Heißluftföhn erhitzt.

Klar, dem Loctite passiert bei der Temperatur nichts, dennnoch hat es gefühlt geholfen. Gelöst bekommen habe ich es dann mit einer normalen Ratsche.

- Bei der Kupplung habe ich zum Blockieren die "Spanngurt"-Methode ausprobiert (siehe Bild). Hat einwandfrei funktioniert. Falls der Spanngurt trotz ausreichender Umschlingung nicht greift, der kann wie dargestellt den Spanngurt noch mit einer Schraube fixieren. Die Kräfte auf die Schraube sind gering, wenn die Umschlingung greift.

- Wenn man den Zylinder nicht demontiert, lässt sich die Spannschiene nur durch Zerstören demontieren. Grund ist der von bwm angesprochene rot markierte Höcker (siehe Bild). Für das Montieren der neuen Spannschiene habe ich ein wenig Material an einer meiner Meinung nach unkritischen Stelle wegdremeln müssen (siehe Bild). Mit sanften Schlägen, lässt sich die Spannschiene dann montieren. Allerdings muss man das untere schwarze Stirnrad hinter der Kupplung auch demontieren (siehe Bild). Das ist mit einem Seeger-Ring gesichert und wie das Wasserpumpenzahnrad nur geklipst.

- Für die Demontage/Montage des Kettenspanners kann man als Hilfe einen Draht oder Fahrradspeiche zurechtbiegen (Bild).

- Den Kettenspanner vorsichtig anziehen! Hier kommt man am Besten mit einem 22er-Gabel-Ringschlüssel ran. Mit einem Drehmomentschlüssel kommt man nicht bei. Deshalb vorher am Schraubstock mal üben, wie sich 23 Nm anfühlen. 40 Nm stehen zwar im Buch, dennnoch halte ich das wie bei der Ölablassschraube für zu viel. Und wer sich nicht sicher ist, der zieht lieber zu wenig an und macht sich eine Markierung auf der Schraube. So kann man ab und zu kontrollieren, ob diese noch fest ist.

- Bevor man wieder alles zusammenbaut, sollte man den Motor ein paar mal von Hand rumdrehen. Der Steuerkettenspanner muss dabei montiert sein! Evtl. können sich die Steuerzeiten nochmal ändern. Sollte in der Regel aber nicht passieren.

- Tipp von bwm: Plastikteile anschauen. Bei Ihm waren neben den Schienen auch diverse Antriebsräder aus Kunststoff spröde. Bei mir war das nicht der Fall.

- Es muss einem bewusst sein, dass man neben Kupplung und Antriebsdoppelrad auch die Nockenwelle demontieren muss.

- Vor und nach dem Wechsel sollte die Stellung der Nockenwelle-Antriebsräder und das Ventilspiel überprüft werden. Bei mir waren die Markierungen auf den Nockenwellen-Antriebsräder leicht dachförmig (siehe Bild) und nach dem Wechsel in einer Flucht.

- Eine flexible Ölrücklaufleitung am Kupplungsdeckel hat sich als klarer Vorteil erwiesen.

- Vorletztes Bild: Korrekte Ausrichtung der Nockenwelle bei blockierter Kurbelwelle im OT. Kann für den ein oder anderen vielleicht hilfreich sein.

- Letztes Bild: Ausmaß, wenn alles demontiert ist.

Fazit:

Optisch war kein Verschleiß von Kette und Schienen zu erkennen. Die alte Schiene war spröde und ist beim Ausbau leicht gebrochen. Die neue Schiene ist deutlich flexibler.

Leistungstechnisch stand und steht sie gut im Saft. Hier stelle ich keinen Unterschied fest.

Das lange Steuerkettenrasseln beim Start ist verschwunden. Das Schleifen während der Fahrt ist auch weg!

Ob sich es lohnt, darf jeder selbst entscheiden. Aufwand ist mindestens ein ganzer Tag!

Edit://

Was mir erst im Nachhinein gekommen ist. Evlt. lag es ja auch am Öldruck, dass der Steuerkettenspanner vielleicht nicht ausreichend gespannt hat?!?

Anzeichen für einen zu niedrigen Öldruck sind mir nicht ersichtlich. Schaun wa mal. Lese ich die Tage mal mitm OBD-Stecker aus, wenn möglich.

Öldruck kannst du nur mit einem entsprechenden Messgerät prüfen. Am Motorrad ist nur ein Öldruckschalter.
Wie der Name sagt, erfährst du von dem bzw. der Kontrollleuchte nur ob Öldruck da (der verbaute Schalter schaltet irgendwo ab 0,3-0,6 bar, je nachdem, was genau verbaut ist) ist oder nicht, aber eben nicht wieviel genau. Ist auch wurscht, denn wenn dein Öldruck so niedrig ist, dass der Spanner nicht mehr funktioniert hast du ganz andere Probleme.
Aber immerhin schön glitzerndes Öl.

Der braucht zwar nach dem Motorstart erstmal einen Moment, bis er genug Ölvolumen bekommen hat, aber er braucht kaum Druck.