Beiträge von Toby

Zitat von bwm

Hidiho,

ich hab grad kein Reparaturhandbuch zur Hand (habe eins, aber das liegt bei meinen Eltern). Ich bereite mich gerade auf die Ventilspielkontrolle vor (soll nächste Woche gemacht werden) und da stellen sich mir die Fragen:
was muss dafür eigentlich alles raus? Was muss ich demontieren, um da ran zu kommen?

Verkleidung vorne, Airbox, Batterie-/halterung, Öltank, Einspritzung.
Und das Öl müsste raus, außer du findest den TDC auch so.
Geht, aber ich checke die Ventile immer beim Ölwechsel und mache eh immer aus Gewohnheit die TDC Schraube rein.

und: welche Dichtungen brauch ich neu?

Eigentlich keine.
Die einzigen Dichtungen an die du ran gehst sind der Kupferdichtring an der TDC Schraube (besser gesagt der Schraube die anstelle dieser immer verbaut ist),
den Aludichtring am Kettenspanner (habe ich glaube ich noch nie erneuert, noch leckt nichts) und die Gummidichtung am Ventildeckel.
Letztere kann man ruhig mal genauer auf Risse hin überprüfen, aber wenn es welche gibt macht sich das eigentlich schon vor dem Prüfen vom Ventilspiel durch leichten Ölverlust bemerkbar.

muss der Zylinderkopf demontiert werden? eigentlich nicht, oder? die Zylinderkopfdeckeldichtung (herrliches typisch deutsches Wort - lasst uns einfach noch ein paar Substantive dran hängen) hält ja wohl ein paar Male aus laut Aussage weiter oben.

Nein, nur der Plastikdeckel (Ventildeckel ist ein schöneres Wort ),
der Zylinderkopf bleibt wo er ist.

Danke schonmal für die Antworten
Alex

PS: ich hab's noch nie selbst gemacht, Malte (mit dem ich schraube) aber an seiner mehrfach. Nur eben an der F waren wir beide noch nicht dran. Den Fred hier werd ich mir merken, der is gut =)

Bevor du später danach suchst:
An den Einlassventilen sollte das Spiel zwischen 0.03 und 0.11mm liegen, an den Auslassventilen zwischen 0.25 und 0.33mm.

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.

Zu den ungleichmäßig ansteigenden bzw. fluktuierenden Werten:
Es gibt lineare und nicht lineare Potis. Nicht lineare können einfach nur exponentiell ansteigen/fallen, aber auch logarithmisch oder S-förmig.

Guckst du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/P…ometer#Widerstandsverlauf

...nachmessen wäre möglich, ja, aber da fällt mir ein, dass ich mir hier unten erstmal ein Multimeter zulegen muss
Miss halt den anderen Poti nach, der sollte ja ok sein, zumindest hat die Maschine bis zum Ausbau keine Anstalten gemacht.

Man nehme ein Blech, bohre ein ausreichend großes Loch herein, (biege je nach Befestigungsort noch einen geeigneten Winkel rein) stecke die Lampe rein und befestige diese,
das Blech wird dann an geeigneter Stelle verschraubt o.ä.

Easy. Gibt schönere Lösungen, aber vorerst wird es das tun,
je nach dem welche Möglichkeiten du hinsichtlich Metallbearbeitung o.ä. hast kann man das natürlich auch optisch ansprechender lösen.

Zitat von 2meDakarRay

Toby - die bist schon ein kleiner Irrer!

Das gesparte Geld kommt jetzt in den Strumpf,
wo sich die GS-Challenge-Kohle ansammelt und dann will ich die Anmeldung
für die 2015er-Veranstaltung (und zwar mit Oryx) sehen.
Hoffe nicht, dass Du wieder mit einer Leih-F davon kommst...
Ich habe mich schließlich auch wieder mit meiner Rallye angemeldet.

Gruß aus Hip - Ray

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Leih-F, pffff, war ja meine eigene

Über das Thema GS Challenge hatten wir uns doch schon unterhalten...$$$

Außerdem muss die Oryx erstmal laufen,
die Rote ist komplett zerlegt, der Motor auf der Werkbank, die Auslassventile haben etwas zu wenig Spiel, ansonsten schaut es gut aus.

Wenns klappt kommt Do oder Fr der Motor aus der Oryx raus und der "neue" rein.

Motorrad hinstellen
-> anlassen
-> Ohren aufsperren
-> Drehzahl erhöhen bis das gesuchte Vibrationsgeräusch auftritt
-> Ohren noch weiter aufsperren um die Quelle des Geräusches zu lokalisieren.

Ganz ehrlich, was erwartest du dir für eine Antwort?
So nach dem Motto "du musst die Schraube oben links an der rechten Tankattrappe nachziehen" ?

Was da vibrieren kann...nun ja..alles halt?

Ich hab übrigens mal gehört es soll auch andere Leut geben, deren Einzylinder vibrieren.

Nun denn, viel Erfolg bei der Suche

Wo fange ich an...die Ölstandkontrolle ist bei der Maschine eine Kunst für sich.

Ich weiß grade gar nicht wie es 100%ig korrekt geht,
irgendwas in Richtung auf den Hauptständer stellen (falls vorhanden, wenn nicht halt irgendwie aufrecht hinstellen),
den Motor kurz laufen lassen (ich meine es war sogar eine bestimmte Dauer angegeben?),
dann ausschalten, eine bestimmte Zeit warten und dann schauen ob der Ölstand stimmt.

Wenn du den Ölstand im kalten Zustand nachschaust und dann einfach auffüllst kannst du mal ganz schnell viel zu viel Öl im Motor haben.
Das kann verheerende Folgen haben, denn dadurch können ein paar Kunststoffteile im Getriebe Schaden nehmen.

Das du Öl in der Airbox hast (nur ein bisschen an den Wänden ist nicht weiter schlimm, wenn sich unten eine Pfütze bildet schon eher)
deutet das darauf hin, dass bereits zu viel Öl im Motor ist, das wird nämlich dann in die Airbox gedrückt.
Rechts ist irgendwo ein Schlauch mit einem Stopfen drauf, wenn du den ziehst läuft das Öl ab, halte eine Wanne bereit.

Mag sein, dass ein paar der Schläuche nicht mehr die besten sind und es dadurch einfach im Laufe der Zeit ein wenig Öl gesifft hat.

Durchmesser notieren und im KFZ Zubehör neue (öl- & temperaturbeständige!) Schläuche und Schellen besorgen und tauschen schadet nichts und kostet nur ein paar €.
Ein kleiner Service bei einer Maschine welche mehrere Monaten draußen stand und nicht bewegt wurde schadet generell nicht.

Du bist Dortmund Fan, nicht dein Motorrad

Nur grau fände ich komisch...ein bisschen Farbe muss mit ins Spiel!

Off-Topic:

Zitat von DakarBGD

Das Schaffell ist die Antwort auf den russischen Bleistift - während die Amis eine Mille Dollar in die Entwicklung eines unter Wasser und im All schreibenden Stiftes investierten, nutzen die Russen Bleistifte. Genial einfach - einfach genial.

Ich bin dann mal der Spielverderber - nicht die Amis/NASA haben den Stift entwickelt, sondern ein Privatmann, mit seinem eigenen Kapital.
Sowohl die NASA als auch die russiche Weltraumagentur haben den Stift dann gekauft,
da das Graphit der Bleistifte in Schwerelosigkeit eine enorme Gefahr bedeutete, was sämtliche Bordelektronik anbelangt.

Die NASA selbst hatte auch an einem ähnlichen Stift gearbeitet, hat die Entwicklung aber abgebrochen, als diese zu teuer wurde.

Zitat von Tommy55

wo sitzt der Leerlaufregler ?

Sitzt aus Fahrerposition gesehen rechts oben am Drosselklappenstutzen,
siehe hier:
klickmich

Als Boxerpilot lerne ich jetzt alles neu 11 Jahre boxer und nun ein 1 Zylinder

Wenn ich mal was nebenbei erwähnen darf. Diese Kunststoffverkleidungsteile die immer ab und angebaut werden müssen sind nicht gerade super wartungsfreundlich. Ich hab bestimmt das Zeug jetzt zum 4 mal ab und das mögen weder die Schrauben noch die gewindeteile. Hinzu kommt das man immer die blinker auch noch lösen muss. Was für ein Sch.... und das Zeug zerkratzt so schnell

Da wirst du dich dran gewöhnen müssen..aber ja, das nervt.
Ich dachte meine (umgebaute) F wäre schlimm, bis ich mich das erste mal an einer serienmäßigen bis zum Ventildeckel vorgekämpft habe.
Inzwischen ist an meiner die gesamte Verkleidung mit 6 Schrauben (4 davon an den hinteren Seitendeckeln...die fast nie ab müssen) und 8 Schnellverschlüssen abzunehmen.

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Zitat von BlueF

Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Steuergerät die Leerlaufdrehzahl beim Fahren ein wenig hochschraubt. Schleifende Kupplung kann es nicht sein, denn die erhöhte Leerlaufdrehzahl beim Rollen ist unabhängig von der Geschwindigkeit und sinkt manchmal erst kurz nach dem Anhalten wieder auf die im Stand normalen 1500 U/min. Ich meine auch zu diesem Thema auf f650.com etwas gelesen zu haben, finde aber auf die Schnelle natürlich nichts mehr dazu.

Das macht meine in ganz geringem Rahmen auch, wenn ich eine Zeit an der Ampel stehe geht die Drehzahl einen Ticken runter, so von 1600/1700 auf irgendwas um die 1500.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich gar keinen Radsensor mehr dran habe, das Tachosignal für meinen IMo hole ich mit einem extra Sensor vom Vorderrad.

Ebenso tritt das Phänomen bei beiden Kupplungen auf (habe inzwischen eine Rekluse verbaut),
wobei meine alte immer etwas geschliffen hat, daher war die Drehzahl beim rollen im Gang mit gezogener Kupplung immer noch einen Ticken höher
und ist im Stand erstmal sofort etwas abgefallen (~1900 auf ~1700)

Das Signal vom hinteren Radsensor ist NUR für die Geschwindigkeit bzw. das ABS interessant,
das vom vorderen nur fürs ABS.

Ich hab so eine Idee welche Schraube e meint....es gibt tatsächlich eine Madenschraube an der Einspirtzanlage mit welcher man die Ruheposition der Drosselklappe korrigieren kann,
von der sollte man allerdings die Finger lassen, denn es ist nun einmal keine Vergaser-Maschine.
Sprich man bekommt durch heraus- bzw. hereindrehen der Schraube zwar mehr Luft,
aber Sprit wird trotzdem nicht mehr eingespritzt.

Also Schraube schön wieder zurück drehen, swoeit möglich in die exakte Position in welcher sie war.

Für den schlechten Leerlauf gibt es andere Gründe.
Der Klassiker ist der Leerlaufregler, ausbauen, (gründlich!) reinigen, schauen obs besser wird.

Hört sich eher danach an als würde die Kupplung ganz leicht schleifen, auch wenn sie voll gezogen ist,
daher die leicht erhöhte Drehzahl bei gezogener Kupplung und rollendem Motorrad vs. gezogene Kupplung und stehendes Motorrad.
Kann man ganz einfach testen, auf ebener Strecke anhalten, in den ersten Gang schalten und bei gezogener Kupplung die Füße soweit möglich anheben,
wenn sie dann langsam anfängt sich in Bewegung zu setzen weißt du was los ist.

Tobi, hast du kürzlich den Kupplungszug nachgestellt? Das könnte es nämlich schon gewesen sein.

Das Motorsteuergerät greift da auf alle Fälle nicht ein.

Sehr hübsches Teil!
Hätte ich mir keine Form für ein Carbonteil gemacht würde ich zuschlagen...

Passt übrigens an alle Einzylinder F650/GS/CS/ST, G650GS/Sertao und sehr wahrscheinlich auch an die G650X Modelle,
die haben ohnehin alle die gleichen hinteren Bremszylinder.

Spontan mein erster Verdacht: Die Lambdasonde.

Aufgrund des Baujahres hast du 100%ig eine der Softwareversionen bei welchen der Closed Loop Bereich bei etwa 4500 rpm endet
(nur bei ganz, ganz frühen Software Versionen, sprich aus dem Jahre 2000, vielleicht noch Anfang 2001, endete dieser deutlich früher).

Heißt im Klartext sobald du über diesen Drehzahlbereich hinaus kommst wird der Lambdawert vom Steuergerät nicht mehr für die Gemischberechnung verwendet.
Es ist also anzunehmen, dass die Lambdasonde schlicht falsche Werte liefert/defekt ist und du dadurch ein zu mageres Gemisch bekommst.

Schau dir die Zündkerze an, dann siehst du zumindest einmal ob/dass sie zu mager läuft.

Ich weiß nicht mehr ob es David (davhoffi) oder Mo (Dakar BGD) war, aber einem von denen 2 ist einmal der Seitenständer komplett inkl. Aufnahme von den Rahmenunterzügen abgeschert.

Die Ursache für das Problem dürfte ein Kombination von dem flachen Winkel in dem der Seitenständer steht und eventuell hoher Beladung über längere Zeit sein.

Zitat von KaiDasEi

Tag

Das mit der Kurbelwelle hat mich bei der Durchsicht der Unterlagen auch gewundert, aber warum das damals gemacht wurde steht auf der Quittung natürlich nicht drauf. Ich versuche es in Erfahrung zu bringen.

Die orangene Reparaturanleitung habe ich mit der Kiste gleich mitbekommen und habe auch schon fleißig drin geblättert
Ich bin jetzt allerdings das Wochenende erstmal anderweitig beschäftigt. Den Ölwechsel könnte ich Sonntagabend aber noch schaffen und kann euch dann zumindest schonmal über den Metallgehalt im Öl berichten.

Wie gesagt, wenn du einen Ablassschrubae mit Magnet hast wird im Fall der Fälle dort einiges dran hängen, wenn du keine hast hängt der Großteil im Ölfilter.

"Ventildeckel öffnen" klingt bei dir so einfach, aber das stelle ich mir dann schon etwas komplizierter vor. Schauen wir mal wie gut das in der Reparaturanleitung beschrieben ist. Ich denke aber schon, dass ich auch bis hierhin noch zurecht komme. Fragen die ich dazu aber noch hätte:

Kein großes Ding,
das machst du am besten wenn kein Öl im Motor ist, dann kannst du den Motor auch gleich statt am Hinterrad direkt an der Kurbelwelle drehen
(auf der rechten Motorseite sind 2 Kunststoffkappen, hinter der einen findet sich ein Innensechskant), außerdem kannst du dann den TDC Bolzen einschrauben.
dazu gleich mehr.

Als erstes nimmst du die Verkleidung vorne ab, dann kommt der Ansaugschnorchel und die Airbox runter, dann der Öltank.
das wars im Großen und Ganzen, denn dann siehst du schon den Ventildeckel vor dir.
Zuerst muss noch die Zündspule ab, dann kannst du direkt an alle Ventildeckelschrauben dran. Die Dichtung kann man wieder verwenden.

• zum Prüfen (vor allem vom Ventilspiel) brauch ich da irgendwelches Spezialequipment?

Eine Fühlerlehre die einen Meßbereich von 0,03mm bis 0,33mm umfasst.

Außerdem empfiehlt es sich allerspätestens an diesem Punkt einen Drehmomentschlüssel bereit zu legen!
Außerdem müssen die Ventile am Totpunkt gemessen werden

(ich nehme an das ganze Prozedere ist in dein Rep.Anleitung genauer beschrieben, daher halte ich mich hier so kurz),
dabei ist die Verwendung des zuvor erwähnten TDC Bolzens zu empfehlen, da dieser einen Verlust der Steuerzeiten quasi unmöglich macht.
Näheres dazu hier: http://faq.f650.com/FAQs/TDCBoltFAQ.htm
Das Ventilspiel an den Einlassventilen sollte zwischen 0,03 und 0,11 mm liegen, das der Auslassventile zwischen 0,25 und 0,33 mm.

• brauche ich bei der ganzen Aktion abgesehen von den neuen Flüssigkeiten irgendwelche Ersatzteile, wie neue Dichtungen z.B.?

Ja.

Ölfilter, sicherheitshalber den O-Ring für den Ölfilterdeckel, Kupferdichtring für die Ablassschraube, Aludichtring für die Ablassschraube am Öltank,
falls die Ventile eingestellt werden müssen außerdem: Loctite 243 (oder vergleichbares Produkt) und natürlich die entsprechenden Shims.

Die nötigen Teilenummern findet man z.B. hier:
http://www.bmwetk.info/teile-katalog/flt/AS/BMW/VT/M

Bestellen kann man entweder beim Freundlichen oder, falls keiner (oder kein gescheiter ) in der Nähe ist,
gibt es inzwischen auch mehrere Händler, die die Teile direkt online abieten.

Im Speziellen bei sämtlichen Arbeiten am Motor ist ein Drehmomentschlüssel SEHR zu empfehlen!
Muss nicht der teuerste sein, sollte aber auch nicht der billigste Schrott sein.
Abgescherte Schrauben oder ausgerissen Gewinde im Motor sind echt kein Spaß, auch wenn sie reparabel sind.
Ich verwende einen 1/4" Proxxon MC 30, kostet ~ 50€.

Die Sache mit dem TÜV ist mir auch ein bisschen schleierhaft, aber es ist tatsächlich so.

Falsch abgelesen? Die Zahl die auf der Plakette auf 12 Uhr Mittag steht ist der korrekte Monat, die Markierung ist immer auf Dezember gesetzt,
das macht dem Freund&Helfer das ablesen aus der Entfernung einfacher

Gruß
Kai

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EDIT. Gleich noch was zum Öl:
oil-chart.gif

Du schaust bei den "FI Models", 15W40 oder 15W50 triffts noch am Besten.
Egal ob du jetzt eins der zwei genannten oder ein anderes nimmst: Immer mineralisches! Kein Teilsynthetisches oder sonst was, früher oder später wird dir deine Kupplung danken,
denn die beginnt bei allem außer mineralischem gerne mal zu rutschen.

Hört sich nach Spaß an
Immerhin, da lernt man gleich einmal was über die Maschine, falsch ist das auf keinen Fall.

Thema Ölwechsel und andere Flüssigkeiten:
Kostet alles nicht die Welt, aber die Flüssigkeiten (Kühlfl.,Motoröl, Bremsflüssigkeit) sind nunmal alle sehr wichtig,
da macht man mit Sicherheit nichts falsch die einfach mal direkt alle zu tauschen.

Bei der Gelegenheit kann man sich auch gleich mal den Ölfilter und (falls vorhanden) den Magnet an der Ölablassschraube anschauen.
Sollte man da eine nennenswerte Menge Metallspäne finden kann man den Ölwechsel u.U. erstmal sein lassen.
Das wäre aber das worst case scenario.

Dann mal zum Thema Geräusche, schlechtes Anspringverhalten und quasi nicht existenter Leerlauf:
Gründe kann es viele geben.

Fangen wir mit den Geräuschen an, denn da liegt eventuell der Hund begraben:
Nach was hört es sich an? Oder noch besser wo kommt es her?
Nimm dir einen Schraubenzieher o.ä., werf den Motor an, halte den Schraubenzieher an verschiedenen Stellen gegen den Motor
und den Griff ans Ohr, damit lässt sich die Quelle des Geräusches eingrenzen, wenns lauter wird bist du näher dran.

Generell laufen die 650er Rotax nicht ganz leise, aber da du ja noch eine Maschine zum Vergleich hast,
nehme ich mal an, dass da tatsächlich etwas faul ist.
Erster Gedanke: Steuerkettenspanner. Der ist gerne mal hinüber, dann läuft der Motor schonmal lauter
und kann auch deutlich unruhiger laufen.

Ansonsten: Ventile falsch eingestellt? Sollte auch gut hörbar sein, würde auch u.U. das schlechte Anspringverhalten erklären.

Aber ich will hier nicht zu viele Schlüsse ziehen, wie gesagt, das kann alles einige Gründe haben,
halt uns auf dem Laufenden, dann können wir da eher was zu sagen.

Vor längerer Zeit hatte ich mir mal einen sehr günstigen gebrauchten angeschafft,
rein für den Fall, dass ich ihn jemals brauchen könnte.

Nach den neuesten Umbauarbeiten an meiner Gs hatte ich das Problem,
dass sie in einem ganz bestimmten Drehzahlbereich anfing sich so extrem zu verschlucken, dass der Motor fast abgestorben ist,
nur um wieder zum Normalzustand zurückzukehren, sobald ich über die magischen 3000 Umdrehungen gekommen bin.

Nach langwieriger Fehlersuche steht fest, dass das Gemisch nicht, wie bekannt, einfach nur ein bisschen abgemagert ist,
sondern in dem Bereich so extrem abgemagert ist, dass der Motor tatsächlich nur noch gerade so lief.

Entweder ist das auf eine defekte Lambdasonde zurückzufuhren oder aber das Steuergerät kann einfach nicht in dem Maße nachregeln wie es nötig gewesen wäre
um auch nur in die Nähe von einem ordentlichen Luft/Benzin Gemisch zu kommen.

Kurzum: Ich hab dann einfach einmal den PC angebaut, bei mir eine Sache von 2 Minuten,
mit der serienmäßigen Verkleidung vermutlich eher eine Sache von einer halben Stunde oder mehr.
Aber der Anschluß ist echt einfach, Lambdasondenstecker ziehen (unter dem Motor),
Pc zwischen Kabelbaum und Einspritzventil stecken und noch die Masse verbinden, fertig.

Ich habe mich grob an den Grundeinstellungen für den Blue Luftfilter mit Zubehörendtopf orientiert,
damit lief sie auf alle Fälle in dem Problembereich schon einmal deutlich besser als vorher.

Die Feineinstellung ist nochmal eine andere Geschichte,
da muss man einfach mal eine Runde fahren und speziell auf die einzelnen Einstellbereiche achten,
bis alles ideal eingestellt ist.

Ok, in dem Fall bau sie ein und das wars, du brauchst du keinerlei Papiere für die Bremsscheibe da diese so ab Werk verbaut ist.

Und wie Schnoorgackel meinte, es könnte auch sein, dass die KBA ein Prüfverfahren repräsentiert,
daher meine Anmerkung, dass ich die KBA für die richtige Scheibe nicht gefunden habe/diese identisch sein könnte.

Diese KBA gehört laut Google zur Brembo Bremsscheibe 68B407D6 , welche zwar für BMWs ist, aber nicht für die 650er Einzylinder Modellreihe!
Außerdem ist es eine 5 Loch Bremsscheibe für vorne. Weder Lochanzahl, noch irgendwelche Maße, noch Typ der Bremsscheibe stimmen mit der Benötigten überein.

Bitte korrigiere mich falls ich mich irre, denn ich muss sagen, dass ich die KBA für die richtige Bremsscheibe gar nicht finden konnte!
Im Zweifelsfall hilft ein Bild der Bremsscheibe die du hast.

Wenn du von Brembo kaufen willst, brauchst du die Brembo 68B40781,
da brauchts aber keine Papiere, da dieses Modell ab Werk verbaut ist.

Ein "neueres Modell" dieser Bremsscheibe gibts auch nicht,
es wird noch bei der G650GS Sertao genau das gleiche Modell verbaut wie damals bei der Vergaser-F,
lediglich vorne ist bei der Sertao inzwischen eine schwimmende Bremsscheibe verbaut,
bei der G650Gs ist es aber ebenfalls nach wie vor das gleiche Modell wie damals bei der Vergaser-F.

(Die Links zu telgesparts habe ich lediglich gesetzt, da auf deren seiten sämtliche Maße zu den Bremsscheiben zu finden sind, es gibt natürlich auch andere Verkäufer die diese im Sortiment haben)

Oops...