Beiträge von bwm

Oder aber du gönnst dir so ein Teil hier
http://www.conrad.de/ce/de/product/190531/
Noch einfacher wäre natürlich, wenn du die 6v direkt auf 5V runter regeln könntest, dann würdest du dir den Umweg über die 12V sparen..Aber da müssten dir unsere Elektro Spezis weiter helfen.

Das sind ja dann auch nur Schätzungen. Er will ja wissen, wie hoch der Stromverbrauch ist. Das Problem dabei ist, dass der sich ständig verändert. Wenn du z.B. eine kurvenreiche Strecke fährst muss er das Bild ständig neu berechnen, bei einer geraden Strecke weniger. Genauso schnell oder langsam fahren - mehr oder weniger Neuberechnungen. Umleitungen. Vermutlich bist du mit dem Schätzwert von 450mAh pro Stunde Betrieb schon ganz gut bedient.

Hi allerseits
Die Schrauberei in der Wohnung hat zwar offensichtliche Vorteile (Fahrstuhl, Strom, Wärme) aber auch offensichtliche Nachteile (Nachbarn, Illegalität, Dreck), deshalb sind wir auf der Suche nach ner Garage mit Strom zum schrauben. Meine Eltern haben leider nur n Carport und da reicht die Temperatur im Winter dann doch nicht.
Lage sollte irgendwo in Berlin, bestenfalls zwischen Moabit und Lichtenberg sein aber da wird das Angebot höchst rar sein. Wichtig is nur, dass man die halbwegs erreichen kann. Ich hab zwar auch n Auto, Malte aber nicht, deshalb ist die Bahnverbindung ab Lichtenberg markant.
Der Preis ist erstmal nicht sooo wichtig, sollte aber natürlich angemessen sein. Wichtig ist primär der Platz und die Wärme.
Hat da einer irgendwelche Geheimtipps, wen man ansprechen kann oder wo man suchen muss? EBay Kleinanzeigen und Immobilienscout bringen vor allem Stellplätze in Tiefgaragen hervor, kaum "echten" Garagen
Würden uns auch irgendwo mit einmieten, wenn da einer was hat.
Danke schonmal
Alex

Bei der GS werden für dein Fahrprofil immer die K60 bzw K60 Scout empfohlen. Ich weiß aber nicht, ob die auch ne Freigabe für die ur-F haben. Wenn ja kann ich persönlich die sehr empfehlen. Tourance halte ich für alles, was nicht Straßen sind (auch loser Untergrund kann ja befestigt und damit eine Straße sein) ungeeignet. Die K60 sind genial wenn man sich erstmal ans in die Kurve fallen gewöhnt hat. Gut bis sehr gut auf Straße und leichtem bis mittlerem Gelände, vernünftige Haltbarkeit und Haftung bei Nässe. Top reifen

Ich versteh aber immer noch nich, warum das so ist.
Wenn der Seitenständer ausgeklappt ist,wird der Stromkreis unterbrochen. Dann kann ich den Motor starten, aber beim einlegen eines Ganges wird Zündung und Benzinzufuhr unterbrochen. Wenn der Stecker nicht dran ist ist doch der Stromkreis auch unterbrochen, d.h. ich müsste den Motor starten können aber beim einlegen eines Ganges geht er aus. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Warum kann man den Motor dann gar nicht erst starten?
Dass es der Schalter ist kann übrigens gut sein, wir waren an der Schwinge dran..noch keine Zeit zum testen gehabt

Ps: alte Zündkerzen sind entsorgt, hab nur noch die neuen da. Da die aber meines Wissens gleichberechtigt sind müssten ja beide defekt sein und das ist dann doch eher unwahrscheinlich

Die Öldrucklampe geht nur an, wenn gar kein Druck mehr da ist, also wenn das Öl fast vollständig leer ist. Wenn die leuchtet dürften die ersten Schäden schon ne Weile zurück liegen. Haste die Ölstandskontrolle wirklich so gemacht, wie beschrieben? Also warm fahren, im Stand laufen lassen bis der Kühler an geht, dann aus und sofort überprüfen?

Der Anlasser dreht aber. Dann kann es doch eigentlich nicht der Seitenständer Schalter sein oder?
Ok jetzt hab ich die letzten Seiten gelesen..Na mal gucken

So wir haben heute in vielen Stunden Arbeit die Schwingenlager ausgetauscht. Meine Fresse.
Für die, die's interessiert hier mal ne kleine Anleitung:

Was brauche ich?
Lager nur überprüfen und fetten
Lagerfett (z.B. Liqui Moly LM47 100g Tube)
Lappen
Bremsenreiniger
Alles für den Schwingenausbau. Das sind diverse Nüsse und Maulschlüssel, die weiß ich nicht mehr alle. 24er, 22er, 14er und 16er waren auf alle Fälle dabei. Da gibt’s aber genug Anleitungen für.
Dichtringe - ich würde empfehlen, die alle gleich neu zu machen. Wo man schon mal dran ist. Die stehen n Stück weiter unten.

Lager wechseln
Heißluftfön (meiner hatte 2kW – 550°C bei 500l/min)
Eisspray (nicht zwingend nötig)
Irgendwas zum durchtreiben. Bewährt haben sich eine lange (30cm oder mehr) Verlängerung und Nüsse in verschiedenen Größen. Ich glaube die 19er Nuss passt genau auf's Lager, das hintere haben wir mit ner 13er und dem kleinen Steckschlüssel (nicht Ratsche) gemacht. Die Verlängerung muss man dann Nacharbeiten. Ich kann meine aktuell nicht mehr als Verlängerung für den Steckschlüssel verwenden.
Große Überredungshilfe (250g sind zu klein!) [Hammer]
Schleifpapier (hatten wir nicht, wäre praktisch gewesen)
jemanden, der mit hilft. [ESSENTIELL!!!!!!]
Die entsprechenden Lager und Lagerbuchsen siehe unten.
2 Bier, wenn man's dann endlich geschafft hat

Hier mal die verwendeten Lager und Dichtungen:
Bestellnummern sind BMW-Bestellnummern, Preise sind ca.-Preise!
Schwinge
je Seite 2 (also insgesamt 4) Lager INA HK 2216 (Bestellnummer 33 53 7650093, Preis ca. 5€)
je Seite 2 (also insgesamt 4) Dichtringe Schaumstoff, ca.: Da=28,5mm; Di=22mm, B=3mm (Bestellnummer 33 17 7650203, Preis ca. 2,50€)
je Seite 1 (also insgesamt 2) Lagerbuchse. (Bestellnummer 33 17 7650205, Preis ca. 18,75€)

Umlenkhebel
3 Lager INA HN1816 (Bestellnummer 33 53 7650094, Preis ca. 8,75€)
2 Lager INA HK2216 (Bestellnummer 33 53 7650093, Preis ca. 5€)
4 Dichtringe INA G 18 24 3 (Bestellnummer 33 53 7650096, Preis ca. 3,75€)
2 Dichtringe INA G 22 28 4 (Bestellnummer 33 53 7650097, Preis ca. 5€)
1 Lagerbuchse (Bestellnummer 33 53 7650101, Preis ca. 8,75€)
1 Lagerbuchse (Bestellnummer 33 53 7650099, Preis ca. 7,50€)
1 Lagerbuchse (Bestellnummer 33 53 7650098, Preis ca. 12,50€)

Knochen [2 mal vorhanden!]
je Knochen 1 Lager INA HK1812 (Bestellnummer 33 53 7650095, Preis ca. 3,75€)
je Knochen 2 Dichtringe INA G 18 24 3 (Bestellnummer 33 53 7650096, Preis ca. 3,75€)
je Knochen 1 Lagerbuchse (Bestellnummer 33 53 7650103, Preis unbekannt)

Gesamtkosten für Reinigen und alle Dichtringe erneuern ca. 50€
Gesamtkosten für Reinigen, 4 Schwingenlager neu (inkl. Lagerbuchsen) und alle Dichtringe neu ca. 107,50€
beides BMW-Preise, im freien Handel kann man die Lager und Dichtringe ggf. noch billiger bekommen. Bezeichnungen stehen oben.

Wenn man alles demontiert hat und die Schwinge, den Umlenkhebel und die beiden Knochen vor sich liegen hat sollte man zunächst die Dichtringe entfernen und das ganze reinigen. Dabei muss man sich vorher überlegen, wie sauber man die Teile haben möchte. Die HK-Lager sind mit Lagerkäfig, bleiben also in einem Stück. Lassen sich dementsprechend freundlich reinigen (aber nicht allzu gründlich). Mit ausreichend Bremsenreiniger einsprühen, immer mal wieder mit einem Lappen drehen, damit möglicher Dreck nach oben kommt usw. usf.
Die HN-Lager haben keinen Lagerkäfig, da werden die Nadeln nur durch das Fett gehalten. Die kann man zwar sehr gründlich reinigen (alle Nadeln raus, die Hülse mit Lappen und Bremsenreiniger reinigen, alle Nadeln wieder rein), das ist aber VIEL Arbeit. Hier habe ich es so gemacht, dass ich die Lagerbuchse nur zum Teil raus gezogen hab, sodass die Nadeln nicht herausfallen konnten. Dann so weit wie es denn ging mit Bremsenreiniger und Lappen gereinigt, danach GROßZÜGIG mit Fett einschmieren und dann die Buchse zur anderen Seite halb raus drücken und die andere Seite reinigen und fetten. Wichtig ist, dass man mit dem Fett nicht geizig ist.
Wenn die Dichtringe wieder drin sind die Buchse unter drehen durch stecken, sonst kann man die neuen Dichtringe beschädigen.

Der Lagerwechsel ist ne Bitch. Durch die Schrauberei in der Wohnung mussten wir immer oben (6. OG) die Schwinge mit dem Heißluftfön heiß machen, dann runter vor’s Haus rennen und dort die Lager mit Eisspray einsprühen und mit ner Nuss kloppen. Das war wirklich belastend und hat echt lange gedauert (ca. 1,5h für raus und nochmal 1,5h für’s reinkloppen). Die jeweils inneren Lager haben wir mit nem kleinen Steckschlüssel und ner relativ kleinen Nuss (ca. 12-13mm) raus bekommen. Immer mal wieder rund um den Umfang kloppen, dann kommt das irgendwann. Feste Unterlage (Hartholz) unter die Schwinge legen.
Für die jeweils äußeren Lager haben wir dann die 19er Nuss und ne lange Verlängerung genommen.Die Verlängerung durch die andere Schwingenseite durch stecken, Nuss drauf und dann von oben durch kloppen. Ging ganz gut. Immer wieder n bissl Eisspray drauf und dann klopfen, klopfen, klopfen.
Nach dem Ausbau die Lagersitze mit Schleifpapier glätten. Achtung! das ist Alu! Wirklich nur macken raus schleifen und sonst nur glätten und reinigen. Nicht zu viel abnehmen!
Beim Einbau haben wir erstmal ein Holzbrett zwischen Hammer und Lager gelegt, bis das Lager gerade drin sitzt und dann mit der 19er Nuss von beiden Seiten. Hierbei darauf achten, dass a) die Lager wirklich gerade kommen. Man kann sich da leicht die Lagersitze zerstören wenn die Lager verkanten und b) dass die Lager die richtige Tiefe haben. Die haben nämlich innen KEINEN Endanschlag, man kann ein Lager also auch zu weit rein kloppen. Die Breitenmaße der Dichtringe stehen oben. Zwischen dem Maß und dem Maß plus 0,5mm sollte die Tiefe liegen.
Wichtig: durch die Physik der Stoffe (Wärmedehnungskoeffizient) dehnt sich Alu bei gleicher Temperaturänderung fast doppelt so stark aus, wie Stahl. Ergo ist die Hitze durch den Heißluftfön VIEL wichtiger, als die Kälte durch das Eisspray. Die Kälte hilft nämlich leider auch nur kurz, weil die Lager ihre Temperatur ziemlich zügig an die der Schwinge angleichen.

Und nach getaner Arbeit das Bierchen nicht vergessen. Das hat man sich dann auch echt verdient.

Wir haben das Ventilspiel kontrolliert (war in ordnung. Eins der Spiele am Auslassventil war 0,01mm zu groß aber deswegen bau ich nicht die Nockenwellen raus. Und im Prinzip alles wieder zusammen gesetzt. Heute wieder Öl eingefüllt und der Motor hat keine Lust. Hat gerödelt aber hinten raus blubbert vermutlich nur die verdichtete Luft. Hatten heute keine Zeit mehr, das zu kontrollieren, wird in 3 Wochen weiter gemacht. Als erstes werden die Zündkerzen gecheckt.
Wir waren ja nicht an allzu vielen Sachen dran. Was bei uns unüblich war: durch die Verdreckung mussten wir die Drosselklappe ausbauen um da zum reinigen richtig ran zu kommen und uns ist ein kleiner Miepsel aus der Airbox raus gerissen, der vermutlich eingeklebt war. Messingfarben, hängt n Schlauch dran, der irgendwo hin geht. Den Nupsi haben wir wieder lose rein gesteckt.
Außerdem ist bei der Remontage aufgefallen, dass von hinten ein Schlauch über dem Ventildeckel endet. Ich hab vermutet, dass das die Tankbelüftung ist. Muss der irgendwo hin oder ist das wirklich nur die Tankbelüftung?

Hat sonst noch einer kreative Ideen, was es gewesen sein könnte? Irgendwas, was dabei gerne passiert?
Durchgeführte Arbeitsschritte: Verkleidung, Batterie, Batterieträger, Airbox runter. Öl ablassen unt Öltank zur Seite kippen. Von dem Elektronikschaltschrank der Deckel musste dafür auch runter.
Drosselklappe runter und beide stecker ab, sind aber beide wieder drauf. Zündkerzenstecker ab, Zündkerzen runter, Ventildeckel runter.
Neue Zündkerzen rein, Ventildeckel wieder drauf, alles wieder zusammen gebaut. Dabei neuer Luftfilter und neue Dichtung an der Ölablassschraube. Neues Öl rein, Maschine wieder aus der Wohnung raus, Öl rein (2 Liter), starten versucht - nix. Rödelt und rödelt, inzwischen ist die Batterie alle. Motor ging aber nicht an. Kann ja nur Luft, Benzin oder Zündung sein, aber ich hätt gerne ein paar Vorschläge, was man da zuerst überprüfen sollte. Als erstes werden wie gesagt die Kerzen gecheckt, danach bin ich erstmal ratlos.

Hier mal meine Erfahrungen nach knapp über einem Monat:
Tacho und Drehzahlmesser sehen hervorragend aus. Blau Find ich da optimal. Subjektiv war die Ausleuchtung sogar weniger punktuell als mit den Glühbirnen. Die verbauten diffusen Tacho LEDs sind klasse.
Aber
Bei den Warnlampen würde ich das nächste mal entweder gelbe oder sogar wieder Glühbirnen nehmen. Die leuchten ja nur beim Motorstart kurz, sollten also quasi ewig halten.
Das Problem mit den farbigen LEDs ist, dass man die Symbole nicht mehr erkennen kann. Diese sind bei gelbem Hintergrundlicht dadurch erkennbar, dass das Symbol selbst weiß ist, während der Rest die entsprechende Farbe hat (grün oder rot z.B.). Bei Beleuchtung in der gleichen Farbe ist das grün auf grün oder rot auf rot und damit sehr schwer zu erkennen. Wenn man einfach wieder gelbe oder sogar weiße LEDs nimmt sollte das Problem behoben sein.
Aber: die LEDs sind enorm hell. Bei den meisten stört das nicht bzw ist sogar gut, bei der Neutralleuchte stört das helle grüne Licht aber z.B. An der Ampel. Das ist wirklich deutlich heller als vorher.
Außerdem glimmt bei mir seit den LED immer die obere rechte Leuchte (glaube, das ist Motortemperatur?). Das stört nicht wirklich, ist aber unschön. Falls es bloß fehlendes Kühlmittel war (wird morgen nachgefüllt) werd ich das hier noch korrigieren.
Und durch die Farbe blau kann man km Zähler und Uhr schwer erkennen. Ist nicht unmöglich, aber schwerer. Das wäre aber mit helleren Farben (gelb, grün, weiß) sicherlich anders.
Cya
bwm

Überleg dir das mit den LED nochmal. Ich werd da gleich oder demnächst nochmal meine Erfahrungen posten.

Wenn du schon dran warst haste doch meine Anleitung schon ohne sie zu kennen befolgt.

Ich hoffe noch auf das Beste, daher erstmal nur fetten. Wenn sich das ganze als zerstörter als gehofft darstellen sollte bleibt sie halt noch ne Woche stehen, in der "Werkstatt" ist ja Platz

Da ist eine kaputt. Bei ca 180 km/h ist's zu dunkel

Irgendwie hatter meine Antwort hier verschluckt..

Ich würde als "Plane" alte Bettlaken empfehlen. Die sind atmungsaktiv und können nachm Winter gewaschen und dann für den nächsten Winter beiseite gelegt werden. Drin schlafen würd ich eher nicht mehr

Batterie nicht vergessen. Ausbauen und je nach Stillstandsdauer laden (laden musste ich meine nie, ging immer auch so,die erste Fahrt sollte dann aber eine etwas längere sein)

Und ich würd den jährlichen Ölwechsel (nach Vorschrift - warm fahren!) vor'm Stillstand machen

Kette wird eigentlich mit Kettenspray, nicht mit Öl gepflegt. Außerdem würde ich sie vor dem Stillstand reinigen, damit möglicher Dreck mit Langzeitwirkung (Salz ist da beliebt) nicht wirken kann. Und wenn's in der Garage staubig ist das Prozedere (reinigen und Fetten) vor der ersten Fahrt nochmal

Wie is'n da mit parken? Da meine noch zerlegt in der Wohnung steht muss ich mit Auto kommen..
Ich komm übrigens zu zweit

Ich habe eigentlich nicht vor, die Lager zu wechseln. Im Moment will ich die nur reinigen und neu fetten
Ich probier's erstmal ohne

ach du meinst wenn der Gang drin ist flackert die Leuchte? Dann hab ich dich falsch verstanden. Da das Problem aber nur im Regen auftritt kannst du natürlich die Diagnose auch nur im Regen machen.
Also nochmal zum sichergehen: flackert die N-Leuchte, wenn du den LEERLAUF drin hast (sie also durchgängig leuchten müsste) oder flackert sie, wenn du einen GANG drin hast (sie also aus sein sollte?)
Wo der Schalter sitzt weiß ich leider nicht (Rep. Handbuch und Maschine gerade nicht hier) aber der kostet nicht die Welt. Laut offiziellem Teilekatalog 9€, da kannste nochmal 25% drauf rechnen für den Endkundenpreis, also knapp 11€-11,50€

Alex

Ich will euch natürlich die Bilder vom letzten Wochenende nicht vorenthalten.

Erstmal zur Winterschrauberei in der Wohnung (6.OG - der Fahrstuhl ist groß genug =) )
Schrauberei.jpg

Und die Schwingenlagerkatastrophe
Ich find ja, da sind ein paar künstlerisch recht wertvolle Bilder rausgekommen
Kunst.jpg

Kunst2.jpg
Die 2. Leuchtquelle da im Hintergrund, der verschwommene Schraubenschlüssel auf dem Boden...der Riesen Haufen Rost im Lager - hat schon was

Und das letzte sieht find ich irgendwie deutlich gefährlicher aus, als die anderen
Gefahr.jpg

Ob die Schwinge was abbekommen hat weiß ich noch nicht, ich hoffe nicht. Hab erstmal die Lager und Eisspray und einen Heißluftfön bestellt, nächstes WE geht's weiter. Haben die Lager leider ohne nicht raus bekommen.

Cya
Alex

Ob's der Schalter bzw die Leitung da hin ist sollte sich leicht herausfinden lassen..Lass doch mal den Motor an und klapp den Seitenständer raus. Wenn die Maschine dann aus geht ist es der Schalter oder eine Leitung da hin (Schalter selbst halte ich für am wahrscheinlichsten). Wenn sie an bleibt ist es nur die Kontrollleuchte oder eins der Kabel da hin.
Der Schalter kann aber gut sein, feuchtigkeitsabhängige Probleme hört man nicht zum ersten Mal
Um den Schalter zu testen kann man ihn mal überbrücken, dann sollte die Lampe dauerhaft leuchten. Wenn das Problem dann immernoch flackert ist es eine der Leitungen

Kann mir das hier echt keiner sagen?