Beiträge von LMGHC

Zitat von FünfzuEins

Die Füllmenge hat nahezu nichts mit der Dämpfung zu tun - sie steuert nur das progressive Verhalten über den Weg.

Mehr Luftkammer bzw weniger Öl = weichere Luftfeder --> jede Gabel arbeitet progressiv, auch mit linearen Federn!

Darum geben die Hersteller progressiver/zweistufiger Federn meist größere Werte an. Das schont ein wenig die Dichtringe (geringere Druckbelastung bei gleicher Eintauchtiefe).

Ich würde zuerst prüfen ob die Gabel frei arbeiten kann und nicht verspannt ist. Die Füllmenge kommt erst im letzten Drittel des Federwegs ins Spiel.

PS: Dakar Standard ist 120 mm, Wilbers gibt mit ihren Federn 150 mm vor. Offenbar wurde doch einiges in der Gabel geändert?

PPS: Welches Öl wurde eingefüllt?

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Nach Rep-Handbuch BMW Luftkammer 160 mm, statt empfohlenen Öl von BMW SAE 7,5 habe ich aber SAE 10 genommen (also etwas dickflüssiger).

Die Federung verhärtet sich bei mir ja besonders bei kurzen, schnellen Schlägen (ich denke so nennt man das professionell wenn es so holprig ist?), das deutet angeblich auf eine zu harte Druckstufe.

Also war die Empfehlung zu 10er Öl aus dem Forum zumindest mich wohl eher schlecht. Was jetzt tun? Auf 7,5er wechseln? oder gleich auf 5er? Ich mag es eher weich.

Kann die LEDs nur weiter empfehlen, hier Bilder vom Umbau:

Beitrag

RE: Legale LED-Leuchtmittel für E650G, E65X und RHP2

Hallo zusammen,

anbei wie besprochen die Bilder. Vom normalen Halogen-Abblendlicht habe ich leider keine Bilder vom Kegel, aber der Unterschied ist gewaltig. Diverse Online-Tests geben über 200% Lichtstärke ggü dem Halogen-Licht an, das ist sicherlich richtig.
Montiert ist die H4-LED als Abblendlicht (mit Gutachten) und die W5W-LED als Standlicht (ohne Gutachten).
Der Tausch hat nur ein paar Minuten gedauert, man braucht nur den Torx für die Schraube vom Tacho.

Lg

LMGHC

23. April 2023

Mein derzeitiges Problem passt gut zum Thema: Ich habe die Serienfedern drin, habe das Öl getauscht und auf 16cm Luftkammer aufgefüllt. Ich habe den Tausch schon gemerkt, sie spricht deutlich anders an (feinfühliger), was ja irgendwo logisch ist. Allerdings ist sie jetzt ziemlich hart vorne und holpert über Bodenwellen, was ich ziemlich unangenehm finde im Vergleich zu vorher.

Was ist die Empfehlung? Einfach X ml aus jeweils beiden Gabelrohren mit einer Spritze rausziehen (wenn ja: 5, 10, 15, 20 ml? Keine Ahnung wie viel hier nötig ist) oder ist das Blödsinn und ich sollte das Gabelöl tauschen?

Zitat von chefin

Die von dir genannten Vorteile der Sinter sind genau der Grund für den Scheibenverschleiss. Organische sind "weicher" so das der Belag statt die Scheibe abrasiert wird. Sinter benötigen dann normalerweise auf ihren Reibwert ausgelegte Scheiben. Wer also Sinter benutzt(abweichend vom Orginal) sollte Scheiben vom selben Hersteller für genau diese Beläge nutzen. Alles andere KANN funktionieren, muss aber nicht.

Bremsbeläge werden aus bis zu 100 verschiedenene Materialien zusammengemischt und aufgetragen. Dabei hat dann jeder Hersteller noch seine firmeneigene geheime Mischung. Letztendlich machen zwar alles das gleiche, aber eben nicht so ganz genau gleich. Es ist zb immer ein Kompromiss. Regeneigeneschaften machen es einfacher bei Nässe schnell Bremsdurck aufzubauen, verlängern aber im Trockenen den Bremsweg. Knackige 1 Finger Stopper auf der Rennstrecke solltest im Regen besser 2 Kurven vorher schon warm fahren. Nur wer bremst den seine Scheiben im Regen warm im Alltag?

Deswegen versuche mal Scheiben für genau deine Beläge zu bekommen. Stahl hat ja auch so seine Legierungen, es gibt weit über 250 verschiedenen Stahllegierungen. Und bei dir sieht es aus, das beide Teile gleichmässig runterschruppen. Also Beläge und Scheiben. Normal sollte der Belag sich opfern und die Scheibe schonen.

PS: Organische dann auf den Bremsscheiben für Sinter sind wieder schlechter, weil sie etwas weniger Reibung aufbauen können. Also auch darauf dann achten.

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Hört sich an wie der Marketingtext des Herstellers

Die Scheiben sind von minderer Qualität, da sie vom Hersteller für genau diese Beläge hergestellt wurden.

Ich habe auf Originalscheiben (für den gleichen Preis) gewechselt.

Ich kann nur jedem von TRW-Scheiben mit deren Sinterbelägen für die Bremse der F650 GS, G650 GS, F650 CS, ... abraten. Vielleicht bauen sie für andere Motorräder ja bessere Scheiben.

Zitat von vosse

Zitat von LMGHC

Mit der einen Bremsscheibe vorne finde ich die Bremspower eh schon nicht so prickelnd, da möchte ich es nicht durch organische Beläge noch schlechter machen.

Die Bremsstärke verändert sich wenig. Du musst nur stärker zupacken und die Bremse ist mit organischen Belägen auch eher linear und damit sehr gut dosierbar, was auf losem Untergrund definitiv besser ist.

Sinterbeläge haben eine höhere Material-Festigkeit bei starker Belastung, sprich späteres Fading. Der höhere Reibwert ermöglicht wesentlich aggressiveres Bremsen. Häufig wird weniger Handkraft beim Verzögern benötigt, außerdem sind Sintermetall-Beläge im kalten Zustand oder bei Regen sofort leistungsstark.

Diese Dinge spürt man bei der einen Bremsscheibe deutlich, zumal ich bei den organischen schon Single ins Fading gekommen bin. Zu zweit mit Gepäck kann man es dann komplett vergessen. Zusammengefasst hatte ich das mit "Bremspower"

Zitat von Eintopfer

Zitat von LMGHC

Beide Sinter

Zitat von LMGHC

fahre viel Stadtverkehr mit Stop&Go

Ich schätze, da hast Du die Erklärung. Beim nächsten Scheibenwechsel würde ich gleichzeitig auf organische Beläge wechseln, gerade bei Deinem Fahrprofil.

Würde ich eigentlich ungern, das ist schon bewusst.

Mit der einen Bremsscheibe vorne finde ich die Bremspower eh schon nicht so prickelnd, da möchte ich es nicht durch organische Beläge noch schlechter machen.

Aber dann muss ich wohl damit leben. Jedenfalls habe ich jetzt wieder eine original Bremsscheibe statt aus dem Zubehör.

Zitat von Eintopfer

ich würde mich komplett vosse anschließen, hätte da aber noch eine Frage: Normalerweise halten Bremsscheiben mindestens 2 Sätze Beläge aus (hängt natürlich wie oben schon erwähnt auch von der Art der Beläge ab, bei meinen Motorrädern sind es in der Regel 3 Sätze) - wie war das denn in Deinem Fall?

Ich habe einen Satz abgefahren, einen weiteren ca. zur Hälfte. Beide Sinter.

Zitat von bob-muc

Zitat von LMGHC

Als Ersatz hatte ich mir eine TRW Bremsscheibe (Erstausrüsterqualität!) gekauft und musste jetzt feststellen, dass sie nach 20.000km bereits unter der Verschleißgrenze ist.

Werden die Kolben in der Bremszange von den Dichtgummis zurückgeholt?

bob-muc

Ja

Zitat von vosse

Die TRW-Scheiben sind neu bereits etwas dünner als die Original Brembo-Scheiben. Daher ist auch die Verschleißgrenze niedriger (steht aber normalerweise auf einer Bremsscheibe drauf).
Vielleicht liegt es also nur daran, dass du mit der Verschleißgrenze aus dem Werkstatthandbuch verglichen hast und nicht mit der Verschleißgrenze der TRW-Scheiben. Prüfe das bitte mal.

Für mich war das seinerzeit übrigens der Grund die TRW doch nicht zu verbauen.

Ansonsten bin ich da auch bei bob-muc : Gibt die Bremse wieder komplett frei oder schleift da etwas übermäßig?

Dritte Möglichkeit wären auch Sinterbremsbeläge, denn die fresssen Bremsscheiben auch deutlich schneller als organische Beläge.

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Ja, habe ich berücksichtigt. Verschleißmaß ist 4,5mm von der TRW und 4,6mm von der Brembo. Das Maß der TRW ist bereits auf 4,46mm.

Aber gut, dann ist es wohl einfach so, fahre viel Stadtverkehr mit Stop&Go. Die nächste Scheibe wird wieder eine originale.

Übrigens kostet die Original-Scheibe online genauso viel wie die TRW aus dem Zubehör.

Hallo zusammen,

die Original BMW-Bremsscheibe hat bei mir 35.000km gehalten. Als Ersatz hatte ich mir eine TRW Bremsscheibe (Erstausrüsterqualität!) gekauft und musste jetzt feststellen, dass sie nach 20.000km bereits unter der Verschleißgrenze ist.

Ist das bei euch auch so? Bei meiner vorherigen Maschine 1100cc mit 150kg mehr Gewicht und zugegeben auch 2 Bremsscheiben vorne haben die Bremsscheiben >50.000km gehalten.

Gibt es Erfahrungen die sich mit meinen decken?

Lg, Daniel

Zitat von Doc_mech

Hallo

welches Standlicht LED Lampe hast du drin?

Und wo gekauft?

Grüße

Dieter

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Philips Ultinon Pro6000 W5W

Hallo zusammen,

anbei wie besprochen die Bilder. Vom normalen Halogen-Abblendlicht habe ich leider keine Bilder vom Kegel, aber der Unterschied ist gewaltig. Diverse Online-Tests geben über 200% Lichtstärke ggü dem Halogen-Licht an, das ist sicherlich richtig.

Montiert ist die H4-LED als Abblendlicht (mit Gutachten) und die W5W-LED als Standlicht (ohne Gutachten).

Der Tausch hat nur ein paar Minuten gedauert, man braucht nur den Torx für die Schraube vom Tacho.

Lg

Zitat von Seevetaler

Motorradforum... Umbau..., wenn es nicht gerade ein Strickmuster ist. Für Umbauinformatione an einem Motorrad ist meines Erachtens hier noch keiner rausgeflogen, kann aber schon endlos diskutiert werden, wenn es a) für den bzw die einen oder andere nicht gänzlich technisch perfekt umgesetzt wurde oder b) nicht TÜV-Konform sein könnte oder c) das Wort Öl erwähnt wird.

Also ich würde den Birnen Tausch natürlich mit dem 378156-0815 BMW Spezialwerkzeug machen und nur das vollsynthetische 12,5W-83 Öl einfüllen das BMW empfiehlt, weil das 17W-46 in dreiviertelsynthetisch führt SOFORT zum Motorschaden.

Zitat von LMGHC

Hallo zusammen,

ich baue meine G650GS auch auf LED um, habe mir jeweils ein Set H4-Lampe (Abblend- und Fernlicht) und ein Set W5W (Standlicht) gekauft.

Hätte also 1x H4 LED (mit ABE) und 1x Standlichtbirne LED zum halben Preis abzugeben.

Schreibt mir gerne per PN.

Doc_mech Hast du bereits Bilder gemacht? Bin wahnsinnig gespannt

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Verkauft.

Ist jemand am Umbau und Ergebnis interessiert?

Falls jemand in Zukunft ein ähnliches Problem hat meine Lösung und einige Infos:

- Der Tacho lässt sich definitiv nicht öffnen (aufschrauben der Schräubchen hinten bringt nichts)

- Das Plastik des Tachogehäuses (schwarz) ist ABS (nicht PETG, PP, PVC, PET, ...), durch mehrere Versuche bestimmt

- Gelöst habe ich es, indem ich mir für ein paar Euro ABS-Schweißstäbe in schwarz gekauft habe. Das sind einfach Kunststoffstäbe, die ich dann mittels Lötkolben vorsichtig auf die Bruchstellen geschmolzen habe. Ich habe überall etwas mehr aufgeschmolzen und dann mit einem scharfen Cutter-Messer plan abgeschnitten. Sieht etwas "hingewurstet" aus, aber am Ende schaue nur ich selbst auf den Tacho und die >700€ für das Neuteil war es mir definitiv nicht wert.

Jetzt ist alles wieder 100% dicht und auch nach einigen km nicht erneut gebrochen.

Hallo zusammen,

ich baue meine G650GS auch auf LED um, habe mir jeweils ein Set H4-Lampe (Abblend- und Fernlicht) und ein Set W5W (Standlicht) gekauft.

Hätte also 1x H4 LED (mit ABE) und 1x Standlichtbirne LED zum halben Preis abzugeben.

Schreibt mir gerne per PN.

Doc_mech Hast du bereits Bilder gemacht? Bin wahnsinnig gespannt

Leider konnte ich bisher im Klebstoff-Dschungel keine gute Auswahl treffen.

Sekundenkleber auf Cyanacrylatbasis (also "normaler" Sekundenkleber) klebt nur, wenn die Teile zusammengedrückt werden - was nicht geht.

Generell frag ich mich wie ich da überhaupt Kleber in den Spalt hinein bringen soll.

Oder einfach Plastiktüte um den Tacho?

Ich denke der Grund für die langsam fortschreitenden Risse sind die Vibrationen beim Fahren.

Aufmachen ist laut GS-Forum nicht möglich, weil es als Einheit verklebt ist. Dort wollte jemand eine kaputte Anzeige-LED ersetzen, konnte das Gehäuse aber selbst mit vorsichtigem Hebel mit flachem Schraubendreher nicht aufmachen.

Allerdings ist das nur ein Post, vielleicht kennt hier ja jemand einen Trick oder hat Erfahrung und weiß, dass der Tacho aufgeht.

Was ist die beste Vorgehensweise? Dünnflüssigen Sekundenkleber in die Risse im Display laufen lassen?

Der elastische Kleber ist zwar dicht, hindert aber natürlich nicht den Riss an der Ausbreitung, dazu bräuchte man etwas festes (wie UHU endfest), was aber auch flüssig genug sein muss, um in die Ritze zu dringen.

Bitte keine Erfahrung zum Tacho der F650GS, der ist völlig anders aufgebaut und kann aufgemacht werden.

Hallo zusammen,

bereits vor 3 Jahren hatte meine G650GS zwei Risse in der schwarzen Umrandung des Tachos. Diese habe ich mit elastischem Klebstoff "repariert".

Jetzt ist mir aufgefallen, dass sich die beiden Risse leider mittlerweile bis in das Display fortgesetzt haben.

Probleme, Ausfälle, etc. gibt es keine, aber ich denke mir Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Meine Fragen wären:

- Gibt es Ideen zur Reparatur? Hat jemand schon einmal einen Tacho offen gehabt? Hinten dran wären ja zumindest einige kleine Schrauben

- Falls ich einen Ersatz benötige: Kann ich ein Gebrauchtteil einfach dran bauen oder muss da etwas programmiert werden? Leider kostet das Neuteil >700€, das Gebrauchtteil immer noch ca. 300€. Sehr happig.

Im Bild blaue Pfeile die alten Risse mit Klebstoffwurst darüber, rote Pfeile sind die neuen Risse im Display.

Lg, Daniel

Falls jemand in Zukunft das selbe Problem hat: Seitdem ich das leicht lockere Pluskabel festgeschraubt habe ist das Problem nicht mehr aufgetreten.

Ich hab heute mal geschraubt, obwohl der Fehler seit einer Woche weg ist.

Siehe da, Pluskabel leicht locker und vom Salz korrodiert. Also gereinigt und festgezogen.

Außerdem bei der Gelegenheit alle ABS-Kabel mit Kontaktspray eingesprüht.

Zusätzlich habe ich im Bereich Lenkkopflager an beiden Seiten aufgescheuerte Kabelstränge gefunden, aber nur die Außenhülle des Kabelstrangs, nicht die Ummantelung der Kabel.

Ist jetzt auch auf beiden Seiten repariert, so dass es für die nächsten 50.000km wieder halten sollte.

Alles in allem KÖNNTE es etwas davon gewesen sein oder auch nicht.

Zitat von Eckart

Zitat von Eckart

Zitat von LMGHC

Dann wäre es nicht nur beim Anhalten sondern ohne Zusammenhang sporadisch.

Wackelkontakte, vor allem welche im Anfangsstadium, brauchen manchmal bestimmte Bedingungen, um sich auszuwirken, zum Beispiel bestimmte Drehzahlen, in deren Resonanz Schwingungen auftreten, deren Kräfte den Wackelkontakt lösen, so ähnlich wie in dem zitierten Fall mit dem Lenkeinschlag.

Eigentlich wollte ich sagen: Bei Wackelkontakten bestimmen äußere Einflüsse, ob sie Kontakt geben oder nicht. Solange man die Einflussgröße nicht kennt, mag die Kontaktgabe zufällig und sporadisch erscheinen - den Zusammenhang zu finden ist schon die halbe Lösung.

Zitat von Seevetaler

Grüße aus dem Süden von Hamburg, mit dem aller Besten Hamburger Wetter

Hier in Berlin ist es genauso nass, aber in Östereich scheint die Sonne - Bastelwetter !

Zitat von LMGHC

die Birne geht genau 4 Sekunden lang an, dann aus.

Ist das vielleicht genau die Dauer, für die die ABS-Leuchte nach dem Einschalten der Zündung leuchtet ?

Zitat von LMGHC

Batteriespannung messen

Das wie das Stethoskop, das der Arzt zu Beginn der Diagnose auf den Patienten setzt.
Davon hängt soviel ab, dass man diese Basics ganz einfach testen muss.

Zitat von LMGHC

Nachdem das Problem nur beim Anhalten auftritt (nicht abhängig von Kupplung ziehen, Drehzahl, etc.) würde ich Batterie- bzw. Stromprobleme ausschließen.

Wenn ich nur mit Hinterradbremse bremse bis Stillstand tritt es auch auf. Nur mit Vorderbremse ebenso.

Tritt das Problem nur beim Bremsen mit den Bremsen auf ?

Wie verhält es sich bei Motorbremse (stufenweises Herunterschalten bis kurz vor dem Anhalten mit Ausrollen) ?

Wenn schon kein Problem mit der Stromversorgung, so spricht doch viel für ein elektrisches Problem.

Insofern ist der Vorschlag von Seevetaler , den ABS-Stecker zu prüfen, gut. Dort gehen auch die Bremslichtschalter ans ABS und Du könntest mal mit der Bremse "spielen", um den Effekt zu anderen Gelegenheiten als beim Anhalten zu provozieren. Was ist z. B., wenn Du im Stand mal bremst ?

Schaltbild: https://www.f650gs.crossroadz.…/Brakes/G650gsABSInfo.pdf verlinkt in https://www.f650gs.crossroadz.com.au/BrakesAndABS.html (wenn der Direktlink nicht geht).

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Ich hätte gern getestet, auch z.B. auf dem Hauptständer wenn man das Vorderrad dreht, ob es dann auch auftritt, ABER:

Heute war es wie aus dem Nichts wieder weg und ist auch nicht mehr aufgetaucht.

Ich melde mich falls es wieder kommen sollte.

Wirklich sehr seltsames Problem, ich bin verwirrt