Alles anzeigensers thorsten,
wozu um himmelswillen ein vorgegebenes drehmoment an der stelle?
einfach handfest zudrehen und gut is.
wenn du unbedingt eins brauchst, schau halt nach drehmomenten nach din.
take care, save ride!
ralph
Da gebe ich Dir natürlich recht, aber bei Klemmblöcken-/Schrauben kann handfest auch schnell mal zu handfest sein... oder umgekehrt bei der Handarmaturen zu lose, och net schön. Habe mich letztendlich für Seevetaler-handfest entschieden 
etwas in die Jahre gekommen
jepp! Sie sollten nächstes Jahr zwanzig werden 🎂
Aber bröseln tun sie noch nicht, aufgrund der Griffheizung mag ich da noch nicht bei, das ergibt bei mir gleich wieder einen Rattenschwanz an Arbeiten... 
und mir ist es aktuell wichtiger sie fahrbereit zu halten. Leider zu viele andere Baustellen dieses Jahr, so dass ich alles was ich nicht schon habe hoffentlich nur ein wenig weiter schieben muss.
Aber verstehe ich es richtig, dass Du der Meinung bist das sich das Griffgummi verschoben hat? Weil auch der Körnerpunkt relativ weit weg ist von der Klemmung, so ca. 5mm würde ich sagen und das gibt mir das Gefühl das da etwas verrutscht sein könnte.
Leider sind die Protektoren noch im Karton. Aber ich stimme Dir zu, dass der Weg in Richtung Lenkermitte Abhilfe geschaffen hat, nur dadurch entsteht der Spalt außen zwischen Lenkerendgewicht und Griffgummi. Versuche ein Bild beizufügen 20221003_150601.jpg
Bohhha, Ihr seid gut! Vielen Dank. Was hast Du jetzt montiert FünfzuEins ? Ein PN ist Dir sicher
Oesie auch eine Idee, nur habe ich keinen Dreher an der Hand. Haben die Protektoren bzw. "Astabweiser" der 1150er Vorteile?
Andere Frage, der Gaszug klemmte leider etwas, stellt sich nur zurück wenn ich ca. 1mm Luft lasse zwischen Lenkerendgewicht und Griffgummi, gehört das so, kann so nicht Feuchtigkeit zu der Griffheizung vordringen? Und irgendwie finde ich nur ein Drehmoment für Kupplungshandarmatur/Lenker M6 mit 9Nm, sind damit die beiden Schrauben der Klemmung gemeint, die Handbremse ist identisch!?? Aufgefallen ist mir, dass nur die untere Schraube tatsächlich den Lenker klemmt.
Viele Grüße Torsten
Sorry, aber die ist mal abgerockt, täte ich sagen. Die würde selbst ich vorerst abschreiben, aber natürlich nicht entsorgen sondern wenn viel Zeit ist mich der Reinigung widmen und dann auch den Stecker auslöten, da sollen häufig Probleme sein. Hast Du mittlerweile Ersatz erhalten, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es an der Platine liegt.
Hallo in die Runde,
heute wollte ich meine vor Monaten bestellten Handprotektoren montieren. Durfte leider feststellen, dass mir die Hälfte fehlt. Meine GS hat Griffheizung und die Lenkerendgewichte, mag mir jemand erklären welchen Sinn Pos 4 Distanzstück 32717659838 ergibt bzw zwingend erforderlich ist, in der Baugruppe Handprotektoren?
Fehlen tut mir definitiv Pos. 2 und 3 und ggf halt auch Pos 4. Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße Torsten
Das F-Wissen hilft nicht?
Glückwunsch und gute Fahrt mit deinem neuen flying brick. Auch von dem Bild her passt ihr zusammen
Eckart zum nachlesen, da im anderen Thread offtopic.
Die Platinen mit und ohne ABS sind identisch. Eckart hat natürlich recht, ist ist irgendein Signal für die ABS Leuchte.
Eine Lösung für den Bügel ist mir nicht bekannt, vermutlich würde man nicht einmal einen baugleichen Stecker bekommen und diesen dann auch noch korrekt zu montieren ist die nächste Herausforderung 
Ist da eine Bezeichnung drauf auf dem Stecker?
Danke für die Info, der Theorie kann ich folgen, schaue ich mir bei Gelegenheit nochmal in der Praxis an.
Und wann kommt der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter zum Einsatz? Nach meinem Kupplungsbelag- und Wasserpumpenwechsel hatte ich jetzt erstmals den Minimalstand im Ausgleichsbehälter erreicht und zum Glück war der Kühler voll. Ist das ein Fall von nicht richtig entlüftet? ... Und aus welchem Grund ist
bei einem undichten System die Anzeige im Ausgleichsbehälter nicht mehr korrekt
?
AHH! Jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, ist es als Ausdehnungsgefäß zu sehen? Verstehe es trotzdem nicht, weshalb der Kühler trocken sein kann und der Ausgleichsbehälter voll und das nur bei einem undichten System. Vorab vielen Dank für die Erklärung.
Uiuiui, ich denke ich muss morgen mal an meinem Kfz den Flüssigkeitsstand im Kühler prüfen, da war mal was im Sommer.
Morgen ist ja zum Glück Oktober! An den TE
... nur auf der falschen Seite.!?
Buzze buzze buzze, aber bitte ordentlich, es wird wohl nur Schmodder sein, wir werden es hoffentlich erfahren.
Alles anzeigenSo, etwas detailierter beschrieben: Die roten Linien konnte ich eindeutig dem Schaltkreis der ABS Signallampe zuordnen, hinter dem defekten Widerstand, rot eingekreist und rot/grün durchgestrichen, geht es in blau weiter. Die Funktionen in dem blauen Schaltkreis konnte ich nicht eindeutig nachvollziehen, musste ich zum Glück auch nicht. Interessant fand ich, dass genau paralle zu dem defekten Widerstand noch ein freies Lötpad zur Verfügung steht. Deshalb habe ich den alten Widerstand an Ort und Stelle belassen und lediglich einen neuen Widerstand auf dem freien Pad eingelötet. Wie angemerkt, ist der Widerstand, für meine Verhältnisse, echt klein, wohlwissend dass es noch viel kleiner Widerstände gibt, Lupenlampe und Heißluftlötkolben bzw. SMD Lötspitze sind hier sehr zu empfehlen, zumindest für Personen wie mich, die nicht regelmäßig löten. Der/die Widerstand/Widerstände haben die Baugröße 1206 (1%) 1/4W und der defekte 1k Ohm (Beschriftung 102 für 10*10²). Wenn man die Strompfade kennt, ist die Platine recht gut durchzumessen, angefangen von Kontaktproblemen an der Steckerleiste bis hin zu den einzelnen Bauelementen, die mit einem Multimeter im eingebauten Zustand gemessen werden können.
Platine Übersicht - Kopie.jpg
Viele Grüße
Torsten
Das sollte die Leiterbahn für den ABS Stromkreis sein, dort wo Du das Fragezeichen gesetzt hast. Aber ich würde mich der Meinung von Eckart anschließen, dass es wohl eher Abrieb ist, sonst hättest Du vermutlich irgendeinen permanenten Fehler sofern eine Leiterbahn oder Bauteil verschmort wäre.
Das löten auf der Platine ist mir nicht leicht gefallen, die LCD Anzeigen ließen sich relativ gut auslöten, die Kondensatoren und der Stecker waren schwer aus- und einzulöten. Was ich immer empfehlen kann, ist die Reinigung der Platine und Bilder mit dem Smartphone, die man dann wunderbar vergrößern kann.
Es ist immer problematisch Fehler zu finden die nur sporadisch auftreten, wie ich ja nun mehrfach gelesen habe, das unsere F's auch wunderbar ohne Tachoeinheit auskommen, nur gehen dann natürlich auch die oder einige Signalleuchten nicht... und die Signale dafür werden doch auch teilweise über das Steuergerät verarbeitet... mhh und ich könnte mir immer noch vorstellen das ein Fehler auf der Platine zu so einem Fehler führen kann. Alles mysteriös.
Zumindest kannst Du durch den Tausch der Einheit diese ausschließen oder aber als Fehlerquelle festmachen. Viel Erfolg!
Ich wart jetzt auf meine fast neue Instrumentenkombi und werd den Kabelbaum noch mal genauer anschauen, vllt. frei legen.
Das ist ein sehr guter Plan! Das die F auch ohne Tachoeinheit läuft, hatte ich schon wieder verdrängt, dennoch denke ich das es mehr Zusammenhänge gibt zwischen Steuergerät und Tachoplatine, aber da bin ich aktuell zu wenig im Thema, Toby ist ja unser Tachospezialist.
Das löten fand ich ziemlich schwierig, würde es heute vermutlich nicht noch einmal machen, hingegen die Reinigung, sanft ausgeführt, sich meines Erachtens immer positiv auswirkt auf die Lebensdauer. War erstaunt was da an Rückständen und auch loser Lötzin rumoxidierte, auch wenn der eigentliche Fehler dadurch vermutlich nicht behoben ist.
Bitte gründlich reinigen die Platine, das wäre das erste was ich machen würde. Und insbesondere, auch wenn es fast unmöglich erscheint, zwischen Platine und dem weißen Stecker schauen, da bildet sich auch gerne Ungemach. Bei mir hatte sich Besserung eingestellt, nachdem ich die Kondensatoren ersetzt habe, aber gerade gestern hatte ich erstmals wieder kurzzeitig, seit langer Zeit, eine erhöhte Leerlaufdrehzahl. Auch hatte ich den Stecker ausgelötet um darunter die Leiterbahnen zu prüfen, wie schon mal angemerkt, ist das bei mir nicht ohne gewesen, sowohl die Lötpunkte der Kondensatoren als auch des Steckers waren ziemlich schwerfällig aus- und wieder einzulöten. Also als aller erstes gründlich reinigen (Isopropanolalkohl Apotheke), Leiterbahnen mit einer Lupe prüfen, definitiv Kondensatoren tauschen, von jemandem der gut löten kann.
Ich bin zu 100% bei Dir und denke auch, dass die Platine Einfluss auf das Laufverhalten unsere F haben kann.
Ich versuche es daher, die Experten mögen es mir verzeihen, in meiner Laiensprache, was ich zu verstehen glaube.
Nur kein Scheu, die meisten hier sind Laien, dafür ist das Forum da, F-Treiber hilft F-Treiber, der eine kennt seine F ein Jahr, der andere zwanzig Jahre, der eine mit mehr, der andere mit weniger technischen Grundwissen.
Gab es bei Dir einen speziellen Grund weshalb Du Dich hier eingeklinkt hast, wenn ja, konntest Du ihn beheben oder war es nur ein vorsorgliches Einklinken?
Viele Grüße Torsten
jetzt wo Du es schreibst... Könnte doch Probleme geben bei meinem GTÜ TÜVer 
Hauptsache es fährt umme Kurven, sag ich immer. 
... und bitte hier Deine Erkenntnisse mitteilen, gerne auch aus den 25 Seiten des Nachbarforums . Wäre sehe nett! 
Feddich! Wie wir im Norden sagen. Hat sich leider über zwei Wochenenden gezogen, da ich keine tiefe 32er Nuss auftreiben konnte. Nur kurz meine Erfahrungen. Sofern es der Platz zulässt, würde ich nächstes mal versuchen den Lenkradklemmblock montiert zu lassen, da das mit dem nach vorne ablegen des Lenkrades suboptimal lief und so vermutlich der Lenker etwas besser austariert ist. Und passt mir auf die E-Leitungen auf! Insbesondere die Besitzer einer Griffheizung. Nachdem ich die Spiegel demontierte und ordentlich Malerkrepp für die erste Fixierung nutzte ging es. Das austreiben der Lager und der Schalen ging sehr gut. Auch die Montage der Lager war einfach, wie in der nach wie vor sehr guten Anleitung von Uli_Ddorf beschrieben. Aber für die obere Lagerschale war ziemliche "GEWALT" erforderlich, unten flutschte sie hingegen gut.
Mein größtes Problem war das Gegenrohr, habe ich nicht gelöst bekommen. Da ich nicht die mechanischen Zusammenhänge kannte, wollte ich nicht noch mehr Gewalt anwenden (aber merke, es sind halt 65Nm), habe mir dann eine 32mm Nuss so gut wie passend zurecht geschliffen. Ich benötigte dafür aber eine Tiefe Nuss, da das Gegenrohr einen Überstand von 36mm hatte, damit funktionierte es dann, bis auf leichten optischen Mängel der Bundmutter, sehe ich aber nicht . Probefahrt steht aus, aber Lenkrad lässt sich leicht von Anschlag zu Anschlag drehen, TÜV 2023 ich komme! Und nochmals vielen Dank an Uli_Ddorf, für Deine wie immer hilfreichen Anleitungen 
Viele Grüße Torsten
