Beiträge von mkrsn

Leider hat das alles länger gedauert als gedacht. Leebmann24 hat eine ganze Woche benötigt bis sie die notwendigen Teile versendet haben. Die sollen heute kommen. Werde heute, sofern DHL nicht lügt, den LiMa Deckel abnehmen und schauen. Wollte das nicht ohne neue Dichtung tun.

Da sich die Sekundärwicklung bei den Spulen nicht messen lässt habe ich auf Verdacht 2 neue Spulen mit bestellt. Die kommen dann halt ins Regal, wenn die alten nicht die Ursache waren.

Nochmals danke für eure Nachrichten / Ideen Ich geb bescheid wenn es dem Kälbchen besser geht.

Dem schliesse ich mich an. Mindestens die Dichtung des Kühlkreislaufes ist hin - wahrscheinlich sogar beide (gleiches Material & gleiche permanente Reibung der Welle). Im Idealfall verlierst Du nur Wasser, im worst Case hast Du Öl im Kühlwasser und/oder Kühlwasser im Öl. Beides nicht so toll und wird mit jedem km schlimmer. Sicherlich wird der Motor deswegen nicht sofort sterben aber da die Saison "gerade erst angefangen hat" würde ich mit dem Tausch nicht bis zum Winter warten. Wobei das Abhängig ist von den km die Du pro Saison fährst. Wenn Du da ein Adlerauge drauf behältst kann es gut gehen, ich persönlich würde es nicht riskieren.

Ein Dichtungssatz mit ein Paar Arbeitsstunden ist deutlich günstiger als ein Austausch Motor oder eine Revision des selbigen.

Das kleine Blech ist auch bei den original Bremsbelägen von Brembo mit bei. Mein Kumpel hatte das mal so "angeschleppt".

Leider wurde das Wetter nicht besser. Kam bisher noch nicht dazu nachzuschauen.

Hab gerade mal in die Rep. Anleitung geschaut wie der Lima Deckel abgenommen werden kann. Dort ist zu lesen das die zentrale Verschlussschraube am Deckel zu lösen ist und griff mit BMW Nr. 12 5 500 einzusetzen ist. Ist dieses BMW Spezialwerkzeug unbedingt nötig? Muss ich das Motoröl vorher ablassen? Hatte den LiMa Deckel noch nie ab... Gibt's dabei irgend etwas zu beachten?

Bzgl. dem Kurbelwellen Signal: Wenn die Einspritzung funktioniert kann ich eigentlich davon ausgehen das ein Signal vom Sensor kommt - korrekt?

Hmm... diese Probleme kann ich so nicht nachvollziehen. Die Nut, zum ansetzen eines Schraubendrehers, war bisher immer vollkommen ausreichend und ist bisher auch nicht verformt.

Beim Einbau des Thermostats hat es sich für mich stehts als nützlich erwiesen den Dichtgummi mit Silikonspray bzw. besser Silikonfett (molykote 111) zu behandeln. Die letzten paar mm kämpfst Du nämlich nicht primär gegen die Feder sondern gegen die Dichtung. Wenn Du versuchst die da trocken reinzudrücken quälst Du Dich da nicht nur ab, Du machst sie wahrscheinlich früher oder später auch kaputt. Dadurch läuft der Ausbau natürlich auch einfacher.

Du schreibst das der Thermostat nach dem abkühlen nicht von alleine in die Ausgangsstellung zurück geht. Normalerweise sollte der kleine Stift von alleine wieder einfahren. Afaik ist die Ringfeder nur dafür da um den großen Kühlmittelkreislauf zu schliessen.

Oh, dachte das wäre bei der Single-Spark identisch. Danke für die Aufklärung!

Ich nehme an das "Zündsignal" kann man mit einem Digitalmultimeter (besser oszilloskop) messen. Die Primärwicklung muss ja mit 12V versorgt werden, wodurch sich ein Magnetfeld im inneren der Spule aufbaut. Erst durch Unterbrechung der Stromzufuhr der Primärwicklung fällt das Magnetfeld zusammen und generiert dabei für die Sekundärwicklung die Hochspannung. Das wird hier bei der 3-Pin Variante wohl auch so sein. Korrekt?

Off topic: Weiss zufällig jemand was die farbigen Tüllen aussagen?

Danke, hab auch gerade mal in die Rep Anleitungen geschaut. Leider finde ich dort nirgends wie hoch der Widerstand vom Zündgeber sein soll. Je nachdem wie morgen das Wetter ist würde ich einfach mal den LiMa Deckel abnehmen. Gibts da auch eine Deckeldichtung?

Allerdings habe ich den Wert für die Primärwicklung der Zündspule gefunden: 500±50 mOhm.

Die Zündspule hat 3 Pins, leider steht hier nirgends welche Pins die Primärwicklung mit Strom versorgen. Der dritte Pin wird wahrscheinlich eine Kontrollleitung für's Steuergerät sein?!

Danke für die Nachrichten

rpr61

Bei den Einspritzern gibt's kein Zündkabel. Da stecken die Spulen direkt auf den Kerzen. Wäre also zu einfach

rotax

Gibt's hierzu irgendwo eine Anleitung wie das getan werden kann?

Nabend zusammen,

ich brauch mal wieder fachmännischen Rat von euch denn mein Kälbchen ist aktuell kein Teamplayer mehr

Hab sie gestartet und sie sprang, wie immer, sofort an und lief ca. eine Minute ruhig. Danach fing sie an "unrund" zu laufen und kämpfte damit den Leerlauf zu halten. 15-30 Sekunden später ging sie dann auch aus. Seither lässt sie sich nicht mehr starten. Hab sie dann in die Garage geschleppt und auseinander genommen. Am Vorabend bin ich mit dem Kälbchen noch ~50km gefahren - problemlos.

Kerzen ausgebaut und mit Zündspule an Masse gehalten, gestartet -> kein Funke bei beiden Spulen

Hab den Notschalter getestet, er tut was er soll. Den Seitenständer Schalter habe ich nur mechanisch getestet. Gang rein, Seitenständer raus -> Relais klackt. Seitenständer rein -> Relais klackt & Benzinpumpe springt an. Scheint also auch OK zu sein. Leerlauf ist auch OK (Grüne Lampe leuchtet im Leerlauf, geht aus wenn Gang eingelegt ist).

- Benzin ist OK (Pumpe pumpt, Einspritzung spritzt ein)

- Abgas ist OK

- Sauerstoff ist OK

- Fehlerspeicher ist leer

Mein Verdacht liegt daher bei den Zündspulen. Eine Kerze war etwas schwärzer als die andere. Ich vermute das eine Spule schon defekt war (die Hauptspule - schwarze Tülle) und nun die zweite Hops gegangen ist. Allerdings hat sie "erst" 75tkm runter, soweit ich weiss sind die Zündspulen zuverlässig.

Gibt es eine Möglichkeit die Zündspulen zu testen bevor ich nun auf Verdacht zwei neue kaufen muss?

Vielen Dank & viele Grüße

Matthias

Hi Frank,

wenn Kühlflüssigkeit und Lüfter in Ordnung sind könntest Du Luft im Kühlkreislauf haben. Würde ich mal versuchen zu entlüften.

Bzgl. Deiner Ölspritzer wäre es schön wenn Du mal beschreibst Wo genau du sie hast. Hast Du mal geschaut ob es irgendwo ölt?

VG Matthias

Achja, Corona hab ich völlig verdrängt...

Geht um ein Gehäuse für nen Single Board Computer - CHF 24,90 (+ max. 8.90 Versand)

Hallo zusammen,

ich benötige einen Artikel den es so nicht mehr in Deutschland zu kaufen gibt. Einige Schweizer Shops bieten diesen Artikel noch an - liefern allerdings nur in die Schweiz.

Gibt's hier einen Schweizer (idealerweise regelmässiger Grenzgänger) der mir bei meinem Problem helfen kann?

Vielen Dank & viele Grüße

Matthias

Benzinpumpe könnte es auch sein. Zündung an, Druck wird aufgebaut (zeit ist ja genug), motor startet und druck baut ab - motor geht aus.

Da gibts Zwei möglichkeiten bzw. Drei:

- Die Kontakte im Stecker oxidieren/korrodieren gern. Stecker ein paar mal abziehen und wieder drauf stecken um die Kontakte blank zu bekommen. Kontaktspray kann auch nicht schaden (Muss ich bei mir regelmässig machen).

- Pumpe mal aus dem Tank holen und die Drähte prüfen - die vibrieren gern mal ab. Wenn die Pumpe nur noch am seidenen Kupferfaden hängt kann sie auch keinen Druck halten bzw. fehlt die Förderleistung.

- Pumpe kaputt - Förderleitung und Druck überprüfen (wobei von einer kaputten Pumpe hab ich hier bisher noch nichts gelesen)

Im RepSatz ist keines der beiden Plastikzahnräder enthalten. Die müssen beide Separat gekauft werden.

<edit>

BMW Teilenummer für Kühlmittelpumpe Antriebsritzel: 11517652905

benötigt: 2x

</edit>

Wenn Du die WaPu machen musst dann besorge dir am besten auch gleich die Zwei kleinen Plastik-Zahnräder die ans andere Ende der Welle gehören. Die fressen sich gern gegenseitig und der ganze Müll schwimmt dann im Öl. Kosten nur ein paar euros...

Bei den Heizdrähten lieber nicht mit Wasser arbeiten. Hab meine Griffe mit Spüli-Wasser drauf gezogen - Draht fing an leicht zu korrodieren und brannte dann durch (beide seiten).

Lieber nicht experimentieren die Griffheizung ist deutlich teurer als son paar lausige Gummis.

Kurzer Nachtrag (gerade drüber gestolpert): Die Reinigungsanlage ist ab 2000 Lumen vorgeschrieben (ECE R48 - Paragraph 6.2.9) und muss dabei ECE R45 entsprechen.

Die wirst Du in der EU nicht zugelassen bekommen (UNECE - ECE R128). Ab einer bestimmten Helligkeit (ich meine es waren 2000 oder 2500 Lumen) ist zwingend eine automatische Reinigungsanlage am Scheinwerfer notwendig.

Es kann ja sein das die LEDs eine Zulassung haben, allerdings haben sie das NICHT in Deinem Scheinwerfer. Damit erlischt die Betriebserlaubnis (zumindest in D; keine Ahnung wie es in Ö ist)

In Deutschland gibts von Osram die erste legale Retrofit LED (afaik 1500 Lumen) für eine kleine Liste von Autos. Wenn ich die Gesetzeslage richtig verstanden habe dann werden die aber auch nur in Deutschland legal sein - wegen der Deutschen einzelabnahme durch Osram.

Wobei das noch spannend wird: Deutsches Recht vs Europäisches Recht

Heute morgen schon gelesen und anfangs tierisch gefreut, dann kam das "aber".

Osram muss die LED vorab an jedem einzelnen Modell testen und dann abnehmen lassen. Die Wahrscheinlichkeit das sie das für alle alten modelle tun ist wohl eher gering. Motorräder wurden aktuell sogar ganz aussen vor gelassen.

Mein Kumpel fährt die von @kh-office vorgeschlagene Scheibe auf Touren. Er ist sehr groß (schätze 190-195cm) und schwärmt davon wie gut diese Scheibe den Wind fern hält. Allerdings hat er da noch einen kleinen verstellbaren Spoiler oben dran.

Der Originale ist schon ok sieht optisch allerdings, durch das nach hinten gezogene, unschön aus bzw. macht etwas die Siluette kaputt. Hab mir nun die von MRA geholt aber noch nicht angebaut - wobei es mir hier eher um den Platz über den Instrumenten geht. Dort soll, wenn möglich, ein Navi hin. Das funktioniert nicht mit dem Originalen Schild.