Alles klar, again what learned 
Danke!
Beiträge von Mango
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Kerzen sind wieder ziemlich schwarz, ich beobachte aber erstmal weiter.
Noch was anderes: ist es normal, dass die Klemme so schief angezogen ist?
IMG_20210728_172640_autoscaled.jpg
Ist mir eben nur aufgefallen, deswegen wollte ich mal nachfragen.
Danke schonmal!
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Nicht bei diesen. Der Ventilsitz war an selber Stelle wie bei den alten, somit auch der Ventilweg. Lediglich die Fassung war etwas höher. (Also die Dichtstelle war an gleicher Stelle, die Oberkante des Ventilsitzes aber nicht. Das eine "Röhrchen" war also einfach etwas länger.
Ok - ich gehe mal davon aus, dass Du dann auch den Schwimmerstand nachgemessen hast (14,6 mm UK Schwimmer bis Gehäusedichtfläche).
Richtig. Ansonsten hätte ich wieder zurück getauscht, aber da der Schwimmerstand stimmte und genau an derselben Stelle abgedichtet wird, sah ich dazu keinen Anlass.
Das einzige was mir noch einfällt: die Leerlaufgemischschrauben sind derzeit auf 3,5 Umdrehungen. Standarteinstellung sind aber 4,5 - da habe ich mich beim Einstellen falsch erinnert. Werde die mal noch eine halbe Umdrehung raus holen und schauen, wie es dann aussieht. ( Stuggi war es das, was du meintest?)
rpr61 ah ok. Ich kenne es nur mit Rehbraun, aber wenn sich das mittlerweile verändert hat, passt ja alles. Danke!
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Jedoch war die einzige Abweichung hier die Höhe der Schwimmernadelsitze. Diese hat aber keinen Einfluss auf den Schwimmerstand --> hier kann eigentlich nicht weniger oder mehr Benzin in den Vergaser laufen.
Doch, die Höhe der Schwimmernadelsitze hat sehr wohl einen Einfluß auf den Schwimmerstand bzw. die Benzinmenge in der Schwimmerkammer: Je nach deren Höhe schließt das Ventil früher oder später bzw. der Schwimmer muß mehr oder weniger weit aufschwimmen, um das Ventil zu schließen. Ist der gleiche Effekt, wie wenn man die Blechzunge am Schwimmer nachbiegt, um den Schwimmerstand zu verändern.
Nicht bei diesen. Der Ventilsitz war an selber Stelle wie bei den alten, somit auch der Ventilweg. Lediglich die Fassung war etwas höher. (Also die Dichtstelle war an gleicher Stelle, die Oberkante des Ventilsitzes aber nicht. Das eine "Röhrchen" war also einfach etwas länger.
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Ich kann es mir nicht verkneifen:
Wenn du nicht mit Fehlerauschluss-Verfahren systematisch vorgehst, kannst du die komplette Karre auseinander genommen haben und der Fehler ist immer noch nicht gefunden...
Ich vermisse noch die Antwort auf den vorgeschlagenen Test Laderegler: Wenn das Problem auftritt, bitte mal den Laderegler abklemmen (Steckverbindung lösen) und prüfen ob Problem noch vorhanden. Wenn nein -> Laderegler defekt , wenn ja -> Laderegler ok -> dann weiter mit Benzinversorgung -> Zündung ->etc.
Heute unterwegs und nur kurz Zeit.
Su d da noch die Blechstrcker drauf?
Dann runter und NGKs plus neue Zündkabel!
So schwarze Kerzen habe ich in meinem Leben noch nie gesehen
Wenn Du lesen würdest was man Dir schreibt und nicht parallel 2 neue Baustellen aufmachen würdest, würde Dir jetzt auch sofort auffallen, warum Deine Kerzen jetzt u.U zu hell sind.
Ich fange jetzt aber keine Kerzenbildbeurteilung an. Ich widme mich jetzt anderen Dingen.
1. ich bin systematisch vorgegangen.
Laderegler angeschaut --> Kaputt --> ersetzt --> Problem noch da
Vergaser ausgebaut --> keine kaputten Teile, Schwimmerstände trotz anderer Ventilsitze ok, Schwimmerventil schließt auch dicht --> wahrscheinlich eher nicht die Fehlerquelle
Zündung überprüft --> CDI wahrscheinlich ok, Zündspulen ok, Zündkabel ok, Zündstecker kaputt --> Kabel und Stecker ersetzt --> Problem tritt nicht mehr auf.
Was wäre denn die Alternative gewesen? Sich ewig beim Gaser aufhalten, nur weil es sein kann, dass dort die Ursache liegt? Und selbst dann - was soll man machen? Alle Vergaserbauteile erneuern, obwohl eigentlich alles gut aussieht? Da schaut man doch lieber erstmal andere Sachen durch, bevor man Reparaturen vornimmt, dessen Erfolg ungewiss ist.
2. Ich habe auf deine Frage, ob noch Blechstecker verbaut sind, geantwortet. Sogar nur 2 Beiträge weiter.
Es waren keine Blechstecker verbaut --> dein Rat war hinfällig, da er ja nur gelten sollte, wenn es Blechstecker sind.
Verstehe nicht ganz, warum du dich jetzt so aufregst.
Ich möchte hier niemanden verärgern, sondern lediglich auf die Erfahrung anderer zur Lösung meines Problems setzten.
Und nein, mir fällt auch nach einiger Überlegung nicht ein, warum die Kerzen eventuell etwas zu hell sind.
Klar kann am Vergaser was nicht ganz passen. Jedoch war die einzige Abweichung hier die Höhe der Schwimmernadelsitze. Diese hat aber keinen Einfluss auf den Schwimmerstand --> hier kann eigentlich nicht weniger oder mehr Benzin in den Vergaser laufen.
Aber vielleicht bist du ja so nett und erklärst mir nochmal, worauf du anspielst.
Nochmal: Ich bin für jede Hilfe hier dankbar und möchte mit meinen Beiträgen niemandem das Leben schwer machen.
In diesem Sinne: Dankeschön nochmals an alle, die sich bisher so rege an der Problemfindung und -lösung beteiligt haben!
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Update:
Kerzenstecker und Kabel sind neu.Heute eine kleine 80km Runde gefahren. Hier das Kerzenbild nach dieser Runde.
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Sieht für mich jedenfalls schon mal deutlich besser aus als vorher.
Vergaser ist momentan noch auf Werkseinstellung (4.Nut von oben und 3,5 Umdrehungen)
Bis jetzt ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Sie läuft auch so ruhig wie schon lange nicht mehr.
Werde die Kerzen mal weiter im Auge behalten, momentan sehen sie ja noch ein bisschen hell aus. Aber vielleicht liegt das auch einfach nur an den wenigen bisher gefahrenen Kilometern.
Was so Kerzenstecker nicht alles ausmachen können!
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Stuggi danke!
Dann nochmal zu der unbeantworteten Frage: Wie ist das Kabel an der Zündspule befestigt und wie bekomme ich es ab, ohne irgendetwas kaputt zu machen?
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macgyver hatte gleich geschaut, obs die auch in 102° gibt
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rpr61 in gelb? Ich weiß ja nicht...das verträgt sich bestimmt nicht mit meiner schönen orangenen Sitzbank
Aber danke für den Hinweis! Vielleicht ergreift mich ja die Faulheit und es werden doch die.
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macgyver Danke!
Habt ihr Empfehlungen für Zündkabel? (Da die offensichtlich noch vor der Wende Produziert wurden, schadet es bestimmt nicht, die im Zweifel gleich mit zu tauschen.)
Hätte bei Polo das hier gefunden:
Baas Bikeparts Silikon Zündkabel schwarz (1 Meter) für EUR 4.99 | POLO Motorrad (polo-motorrad.com)
Komme ich mit einem Meter aus? Wird wahrscheinlich knapp, oder?
Kein Durchgang macht mich allerdings stutzig. Das würde heißen, es tritt innerhalb der Stecker eine weitere Funkenstrecke auf, was nicht so seien soll und mit Sicherheit auch der Zündwilligkeit eher abträglich ist.
WeJu Das denke ich eben auch. Ich dachte erst, dass ich vielleicht einfach nicht richtig an den Kontakt gekommen bin. Deswegen habe ich noch einen Nagel geholt (der leitend ist und vorne eher rund als spitz) und daran gemessen. Ebenfalls kein Durchgang - ganz egal wie viel ich mit dem Nagel rumwackel. (Eigentlich sollte ja auch am gesamten Gewinde Durchgang zu messen sein, oder nicht?)
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Hab mir gerade einen alten Beru-Stecker aus der Kramkiste geholt. Laut Aufschrift 1 kOhm, gemessen 1.2 kOhm.
Du solltest die 5 kOhm also auch messen können, zumindest grob.
WeJu Haben die Stecker für die F650 nicht alle 5kOhm? Ich bin nur auf diesen Wert gekommen, weil ich geschaut habe, was es sonst noch so für Stecker für die F650 gibt.
Ob 1kOhm oder 5kOhm beeinflusst doch theoretisch das Zündverhalten?
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Entweder hat der Kerzenstecker einen eingebauten Vorwiderstand (zwischen 1kOhm und 5 kOhm) , dann sollte man diesen Wert mit einem Ohmmeter (Multimeter etc.) messen können. Der genaue Wert, möglichst. auf 3 Stellen hinter dem Komma ist völlig bedeutungslos! Sollte der Wert bei etwa 0 Ohm liegen, hat das Teil keinen Vorwiderstand und ist auch i.O. Nur wenn der Widerstand in Richtung "unendlich" sprich etliche MOhm geht dann ist das Teil hin. Ein Blick auf die Kontakte bezüglich Oxidation ist natürlich ganz sinnvoll. Wenn oxidiert, dann "hin" und weg (Tonne)
Was mich wundert: offensichtlich zünden die irgendwie
1. Läuft sie wieder, seitdem ich neue Kerzen rein habe. Beide Stecker haben aber keinen Durchgang, wenn ich messe. (Wie gesagt - entweder da ist irgendwas verbaut, was eine Messung unmöglich macht, was ich aber komisch fände, denn was soll ein solches Bauteil dort - oder die sind wirklich hin, funktionieren aber trotzdem irgendwie noch?! Passt für mich nicht so ganz)
2. habe ich beim Überprüfen, ob ein Zündfunke kommt, definitiv gemerkt, dass da Strom fließt.
Ich finde auf meinem Zündkerzenstecker auf keine Angabe, welches Modell/Marke das ist.
So sieht das Ding aus:
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*Die hellen Stellen sind nur Klebereste vom Isoband, welches die Kappe am linken Ende des Steckers gehalten hat.
Einzig die Schutzkappe, die auf dem Zündkabel steckt und zum Stecker hin abdichtet, ist von Beru ("Made in W-Germany G1S"). Auf dem Stecker selbst steht nur eine "2". Mehr nicht. Ob auch der Kerzenstecker von Beru ist? Keine Ahnung.
Wo würde man denn passende Kerzenstecker (und Kabel) finden? (Und wie tausche ich das Kabel aus (Kerzenstecker-Seite ist klar, aber an der Zündspule - wie ist das da fest?))
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Kann ich eigentlich die Kerzenstecker durchmessen? (Nur die Stecker, ohne angeschlossenes Kabel. Sozusagen vom Schraubanschluss fürs Zündkabel zum Steckanschluss für die Kerze) Müsste doch eigentlich gehen. Entstörwiderstand bei den Kerzen sollte 5kOhm sein oder nicht?
Ich habe aber auf beiden Kerzensteckern gar keinen Durchgang. Meine Erwartung wären 5kOhm gewesen, also der Entstörwiderstand zwischen Zündkabelanschluss und Kerzenstecker.Ist in so einem Zündkerzenstecker noch irgendwas drin, was eine Messung verhindert?
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Mit den anderen Schwimmerventilen / Ventilsitzen hast Du den Motor schon mal laufen lassen? Schwimmerstand gemessen (Pegelmessung, nicht mit Meßschieber)?
Und Hauptdüse hast Du überprüft - sehen gut aus, aber sind es wirklich 132.5er? (1.3mm Bohrer geht rein, 1.4 mm nicht?)
Wie mache ich eine Pegelmessung?
Muss mal sehen, ob ich einen 1,3er und 1,4er Bohrer habe.Nein sind noch die anderen drin, da mit diesen zumindest mal der Schwimmerstand gestimmt hat.
Werde aber vielleicht doch noch wechseln. Aber erstmal muss sie überhaupt wieder laufen (dazu unten mehr).
Was ist denn mit dem O-Ring im Vergaser unter der Schieberführung, von dem Du in Deinem anderen Thread schreibst? Hast Du den mal erneuert und den Motorlauf danach geteset?
Nein, der sah aber eigentlich auch gut aus. (Wie halt so ein O-Ring aussieht)
Ich hatte obiges geschrieben.
Nochmal eine Nachfrage dazu: Die "1" steht für 1kOhm oder für die Anzeige Deines Messgerätes bei unendlich?
"Unendlich" passt zu dem in Reihe mit Pin 4 liegenden Kondensator, ein fester Wert von 1 kohm hingegen auf eine weitere unbekannte Beschaltung parallel zum Kondensator. (Der Erfahrung nach aber auch nicht unbedingt auf einen Defekt. Defekte suchen sich, ob der viel größeren Auswahl, eigentlich immer krumme Werte aus.
)Also das Messgerät zeigt bevor man irgendwas misst 1 an --> kein Durchgang, da keine Verbindung.
Hält man das Messgerät an eine Quelle, wo der Widerstand den Messbereich übersteigt, so zeigt es eigentlich immer erst kurz einen Wert an, der noch im Messbereich liegt und dann wieder 1 (hier heißt 1 dann, dass der Messbereich zu klein ist.)
Da bei Spalte D aber das Messgerät gar nicht erst ausgeschlagen hat, sondern direkt auf 1 stehen blieb, folgerte ich, dass kein Durchgang da ist.
Theoretisch könnte ich aber auch noch mal mit größerem Messbereich messen und schauen, was dann passiert.
Alles anzeigendie Schwimmer wurden auch NICHT vertauscht ?
das Messingröhrchen am Vergaser ist ok ?
Vergaser, Kaltstarter, Ansaugung - Technik, Wartung Vergaser-F - F650 Forum
Mac
Der Schwimmer mit dem Kleinen Metallventil ist auf der Choke-Seite. (also in Fahrtrichtung links)
Das Messingröhrchen vom Choke sieht augenscheinlich gut aus, ob da irgendwo eine Dichtung nicht mehr ganz hält, könnte ich natürlich nur beim Ausbau des Röhrchens sehen. Durch das Röhrchen läuft doch Sprit, oder nicht!? Dann müsste man doch eigentlich auch sehen, wenn was undicht ist.
Alles anzeigennoch etwas zu meiner Frage oben vergessen, bzw..was mir noch in deiner Aufstellung fehlt:
was ist mit den Nadeldüsen ?
Wenn die "ausgeschlagen" sind
ist eine vernünftige Gemischbildung gestört und Einstellungen funktionieren nicht sollte man aber auch an den Düsennadeln sehen ( Verschleissspuren)
Welche sind da verbaut Original oder Keyster Kit?
Letztere machen viele Probleme wg. Passgenauigkeit
Die Nadeln selbst haben eigentlich keine Schleifspuren, Dellen o.Ä.
Das einzige, was mir beim Einschieben der Nadeln in das Düsenröhrchen (Rohr in welches die Hauptdüse geschraubt ist) aufgefallen ist, ist dass man sie leicht hin und her bewegen kann.
Ob die irgendwann mal getauscht wurden, weiß ich nicht. Jedenfalls nicht bei der Revision vor 2 Jahren.
Auch weiß ich nicht wie viel Spiel die haben dürfen. (Die können ja auch schlecht den Kanal abdichten)
Was ich noch probiert habe: Nadel nach ganz unten, also bis zum Anschlag an die Hauptdüse. Dann in die Hauptdüse pusten, also Druck aufbauen. Es kam nichts hörbar oder spürbar durch.
Vorhin mal den Vergaser wieder eingebaut (ohne Luftfilter, aber mit Auspuff...ist immerhin Sonntag)
Ergebnis:
Sie wollte nach wirklich sehr häufigen und langen Orgeln nicht anspringen.
Mit Choke, ohne Choke, mit allem dazwischen, mit der Chokestellung die sonst immer funzt,...
Sprit war da. Wie weit der Sprit im Vergaser stand, kann ich natürlich nicht beurteilen.
Ab und an hatte sie mal ein kurzes Lebenszeichen in Form von einer sehr vereinzelten Zündung. Das war es aber auch.
Choke war angeschlossen, Mutter war dicht.
Was mir aufgefallen ist: Ab und an hat sie nachdem man aufgehört hat zu orgeln zu ein schlürfendes Geräusch gemacht (als würde irgendwo Luft gezogen werden und so leicht an was flüssigem vorbei ziehen) Vom Tank kam das eher nicht (also nicht von den Ventilen im Tankdeckel).
Grenzt das eventuell die Suche schon mal etwas ein?
Ventilspiel liegt übrigens auf allen Ventilen zwischen 0,1mm und 0,15mm (0,15mm passt nicht mehr).
Vielen Dank schon mal für eure Mithilfe!
Wenn es was hilft, kann ich auch mal ein Video von allen ausgebauten Teilen machen. (Und/oder von irgendwas, wo ihr meint, dass es zur Diagnose beiträgt.) -
Okay, dann ist die Tabelle aber eigentlich für die Katz, oder?
Naja dann geht's wieder beim Gaser weiter, wobei ich da auch nicht so recht weiß, was es noch sein kann...
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Alles anzeigen
Du misst einen Kondensator, der hat keinen Widerstand den man so einfach messen kann. Dein Messgerät legt mit seiner Batterie eine Spannung an, der Strom der fliest ist dann genau umgekehrt proportional dem Widerstand. Widerstand wird also gemessen indem man den Strom misst der fliest.
An einem Kondensator fliest zu anfang viel Strom rein für Millisekunden, dabei lädt er sich auf und sein Stromfluss sinkt rapide ab auf Null. Bei Null Strom = Widerstand unendlich. Bei größtmöglichem Strom den dein Messgerät schafft ist der Widerstand nahe Null.
Bei der Spule passiert dir ähnliches, eigentlich kann man Induktivitäten auch nicht mit DC(normales Multimeter) messen. Aber bei Induktivität gibts immer auch einen DC-Widerstand. Weil man hierfür einen Draht wickeln muss und der Draht zum einen den DC-Widerstand hat aber eben gewickelt auch einen zusätzlichen AC-Widerstand der viel höher ist. Du kannst also bei einer Zündspule nur sehr ungenau messen. Lediglich Drahtbruch ist messbar für dich. Ob die Spule noch funktioniert wie sie soll kannst du nicht messen. Jedenfalls nicht mit deinem einfachen Multimeter. In einer Spule kann es verschiedene Fehler geben, zb Windungsschluss, weil die Lackisolation kaputt ist. Kernbruch durch mechanische Überlastung, führt dazu, das die Feldstärke nicht mehr sauber übertragen wird, obwohl die Ohmwerte perfekt sind.
Also halte dich nicht zu lange damit auf. Auch solltest du nie im eingebauten Zustand messen, weil man dann oftmals mehr als ein Bauteil misst. zB den Kondensator aus der CDI zusammen mit der Spule als "gemeinsamen" Wert...ich denke mal dir fehlt dafür einfach das Hintergrundwissen um sauber differenzieren zu können was du genau misst. Was aber immer geht: vergleichen zwischen gutem Moped und schlechtem Moped.
Gut das wäre die Zündspule, aber was ist mit dem Zündsteuergerät? Darauf beziehen sich die Werte in der Tabelle ja. Da ist die Zündspule ja erstmal raus und hat nix mehr mit der Messung zu tun.
Und selbst das würde die Messergebnisse aus Spalte D doch nicht erklären, oder doch?
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Alles anzeigen
Der nächstgelegene Messbereich ist der richtige, 20 kOhm passt.
Ob und wie stark sich die Werte ändern hängt deutlich vom Messgerät ab. Deshalb ist BMW in dem Punkt auch so schwammig.
Generell macht es meiner Meinung nach auch keinen Sinn, an einer funktionierenden ( = Motor läuft damit) CDI, nach dem BMW Schema einen Fehler zu suchen.
Läuft die Kiste nicht, dann kann man mit dem Schema gucken, ob die CDI hin ist. Aber dann ist die Box auch komplett tot.
Wenn die CDI für das Ruckeln verantwortlich ist, bekommst Du das nur durch einen Tausch mit einer anderen Box raus.
An dem Ding durch Messungen einen nur bei bestimmten Drehzahlen und Lastzuständen auftretenden Fehler finden? Keine Chance!
Gut das verstehe ich, aber die Messwerte dürften doch trotzdem nicht abweichen, oder?
Vor allem Spalte D sieht doch seltsam aus, nicht?
Und was mich vor allem wundert: Eigentlich ist es egal wie ob man von A nach B oder umgekehrt misst, wenn es nur um den Widerstand geht. Einzige mir bekannte Ausnahme ist die Diode. Bei einer Diode kommt nur in eine Richtung (von + nach -) was durch. ABER andersrum kommt dann gar nichts durch! (Wie z.B. von orange nach grün und andersherum)
Aber warum kommt nichts mehr durch, sobald man bei orange Minus zum Messen anlegt?Sind im Steuergerät etwa eine Diode für z.B. weiß --> orange und eine gesonderte Diode für orange -->weiß?! Dann wären ja zwei Dioden in unterschiedlicher Richtung parallel geschaltet. Das hätte ich ja noch nie gesehen und würde den Sinn auch nicht verstehen???
Ich verstehe es nicht.
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Unter der Voraussetzung, dass mein Multimeter mit dem Bereich 0-20 kOhm richtig eingestellt war, hier die Messwerte.
Alle Messwerte, die nicht den Symbolen entsprechen, habe ich farblich markiert. Hätte zum Beispiel kein Durchgang bestehen dürfen, nach der Tabelle also Symbol "X", so habe ich es rot markiert. Hätte sich der Wert laufend verändern müssen, macht es aber nicht, so habe ich es orange markiert.
Die Zahlenwerte sind kOhm.
Bei C4 bin ich mir nicht sicher, da erwartet wird, dass der Widerstand ins unendliche geht. Wie aber oben beschrieben, würde das bei meinem Messgerät dazu führen, dass es 1 anzeigt.
Selbiges Verhalten habe ich aber überall beobachtet, wo auch "S" in meiner Wertetabelle steht. (Eventuell geht der Widerstand ja an diesen Messpunkten auch ins Unendliche - oder jedenfalls aus dem Messbereich von 0-20 kOhm???)
Auffällig fand ich noch, dass sobald man Minus an orange anlegt, nirgends ein Durchgang ist. (Spalte D der Tabelle)
Könnt ihr damit was anfangen? Habe ich bei den Messungen etwas falsch gemacht?
[Eine Frage die sich mir noch stellt: Wie kann es sein, dass ein Widerstand nicht in beide Richtungen gleich ist? Normalerweise sollte es doch egal sein, ob ich von A nach B oder von B nach A messe? Warum hier nicht?]
Vielen Dank schon mal!!!
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Okay, noch etwas grundsätzliches:
Ich messe mit meinem Multimeter auf Ohm gestellt (Bereich bis 20kOhm, bis 10kOhm habe ich nicht)
Ist das so richtig? Nicht dass ich eigentlich einen Diodentest machen soll...
Und noch was: mein Multimeter zeigt nie sich verändernde Werte an, wenn im am Zündsteuergerät messe. Es springt immer nur ganz kurz auf einen Wert, der unter 20kOhm liegt und zeigt dann 1 an. (das heißt für gewöhnlich, dass der Widerstand außerhalb des eingestellten Messbereichs liegt. Wenn vorher keine Zahl angezeigt wird sondern dass Messgerät durchgängig 1 anzeigt, heißt es, dass kein Durchgang besteht.)
Symbol O in der Tabelle soll ja heißen, dass der Wert sich laufend verändert. Das war bei mir wie gesagt nie der Fall.
Mache ich irgendwas falsch?
Die Ergebnisse meiner Messreihe folgen gleich als Excel Tabelle.
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Also in der Tabelle stehen:
"W" = weiß
"O" = orange
"R" = rot
"S" = schwarz (oder braun)
"G" = ??? Ich habe nur noch blau übrig, bekomme aber z.B. von Blau (+) auf Weiß (-) bei Einstellungen bis 20kOhm 1 raus (also nicht in der range oder kein Durchgang) bei 200kOhm Einstellung sind es 116kOhm gemessen, bei 2000kOhm 350kOhm langsam abfallend.
Ist das blaue Kabel nicht mit "G" gemeint oder was ist da los?
