Beiträge von DakarBGD

Ich nehme an, dass du das originale weiße (?) Teil ersetzen wirst. Daher ist die Konstruktion wie beim Serien-Griff. Falls das Teil in deinem Griff schon leicht angegriffen ist, vom vielen drehen und wenden, sollte das Austausch-Drossel-Teil sogar besser sein und dem Spiel reduzieren.

Danke. Dann wird es die bei mir auch!

Mit den cross-stiefeln ist die Sensibilität am Bremshebel eh - sagen wir mal - leicht eingeschränkt

Kurze Frage:

Das Set ist da und ich habe mal die Überholung begonnen. Dabei festgestellt, dass die neue Feder deutlich länger ist, als die alte.IMG_2405.jpg

Ist die alte Feder ermüdelt und erreicht nicht mehr ihre volle Länge? Denkbar nach 23 Jahren?!

Mit der neuen ist doch deutlich mehr Spannung auf dem Mechanismus - soll ich die alte Feder verbauen? Was meint ihr?

Sonst passt alles und die Überholung ist entspannt und schnell gemacht…

Danke, habe dann auf dem Laptop die Infos auch entdeckt bei Crossroadz, das war auf dem Handy zu unübersichtlich.

Hab’s bestellt und gebe Rückmeldung, denn 17€ ist ja eine gute Alternative zu den 40€, die thub ausgegeben hat…

Ich hänge mich hier mal dran:
Möchte die hintere Bremse aus gegebenem Anlass überholen.
für den Sattel habe ich alles bereitliegen und vermute auch da das Problem (klemmender Kolben).
Ist es ratsam, die Überholung der Fuß-Bremspumpe direkt mit zu erledigen? Ich habe eine Pumpe als BackUp liegen, die auch funktionstüchtig erscheint.

Welches Rep-Kit für die Bremspumpe benötige ich etwaig?
passt das hier: http://www.kawaschrauber.de/sh…e-ps11-fu%DFbremszylinder

Dann eher nicht die der Terra… die ist ja sehr selten! Wenn da eine kaputt geht und der Deckel verkauft wird, ist das ein seltenes Erlebnis.

Aber vernünftiger Kurs ist eh schwierig. Ich halte seit Jahren die Augen offen (ohne intensiv zu suchen) und bisher nix gefunden. Die beiden Deckel-Teile (einmal der große innere und der für Kupplung außen) zusammen für unter 200€ wäre schon gut, dann fehlt noch der Adapter für Starter…

alternativ haben auch die G650-Modelle einen entsprechenden Deckel falls du das Husqvarna-Logo nicht haben möchtest...

Ich würde mal die drosselklappe freilegen und den Leerlauf-Bypass samt -Steller aufmachen und alles gründlich reinigen.

Erfahrungsgemäß schraubt man die ganze drosselklappen-Einheit ab, dazu müssen sowas wie 2 Stecker gelöst, benzinzufuhr an einspritzdüse ab, dann kannst du alles mit bremsenreiniger spülen und sauber wischen.

Ebenso den Leerlauf-Steller reinigen.

Oft ist damit schon alles erledigt, an ein elektrisches Problem glaube ich eher nicht.

Man kommt halt an die Kupplung dran ohne auch Wasserpumpendeckel und so mit hochklappen zu müssen. Das schafft mehr Platz beim arbeiten.

Und der Deckel sieht einfach etwas frischer aus

Hello zusammen,

ich habe im Winter eine alte Honda MTX 200 wieder aufgebaut, die seit Jahren in der Garage lag.
um erstmal zu schauen ob es lohnt, mehr arbeit zu investieren habe ich den Motor und Vergaser so wie es etwa 10 Jahre gelagert war (beides war getrennt, alle Öffnungen verschlossen, öl abgelassen, Vergaser gereinigt) einfach mal eingebaut und geschaut. Und sie sprang tatsächlich erstaunlich problemlos und sogar ohne Starthilfe-Spray oder dergleichen an. Den Vergaser hatte ich vorher auf die Standard-Einstellungen gedreht und grob auf Funktion geprüft.
Den Motor ebenso - mal von Hand durchgedreht, schaut ob er schaltet.

Jetzt wo es an die Fein-Einstellung geht war ich froh über diese grobe Übersicht, denn von Vergasern habe ich echt kaum Ahnung. Zuletzt mit 15/16 an meiner Rixe geschraubt und da auch den Vergaser mal aufgemacht.

An der Honda werde ich nach und nach natürlich die Dichtungen - sofern nicht schon passiert - tauschen, einiges habe ich ohnehin schon gemacht.

ich möchte damit nur darstellen, dass es für Vergaser-Newbies schon eine gute Übersicht ist, solange es eben auch ein einfacher Vergaser ist, der so einfach funktioniert, wie die Anleitung es suggeriert - ein Profi weiß immer Details die Fehlen, dafür ist er ja Profi.

Jetzt?

IMG_2347.jpg

Sodele.

Hier sieht man, was noch von zwei der drei Dioden übrig war.

Neue Diode eingelötet und testweise einen Blinker angeschlossen - läuft.

Vorher hatte ich den Test wie geschildert gemacht (L—> plus des Steckers des Blinkers auf Durchgang geprüft). Links wie rechts vorne erfolgreich, dann konnte ich es wagen, die Blinker zu betätigen.

Jetzt geht es also wieder, der Blinker und die kontrollleuchte leuchten entsprechend!

Und ich hab viel gelernt…

Wie schön! Mein herzlicher Dank gilt allen Helfenden hier

Danke. Habe ja derzeit nur LED und kein warnblink (brauche ich offroad nicht). Also baue ich sie mal ein und sehe weiter…

Ihr seid spitze, sogar einem Elektronik-Muffel wie mir wird da einiges klar.

Ja, aber ich kann ja an beiden Polen problemlos messen, eine Seite sollte dann ja Durchgang haben - dann weiß ich auch direkt wieder welches das + ist. Hilft mir für die Verkabelung der neuen blinker auch weiter, auch wenn ich für gewöhnlich + an Pol 1 der superseal-Stecker lege. Man weiß ja nie…

Ich habe mich gerade erinnert, dass ich noch ne Hand voll 1N4001-Dioden rumliegen habe von einem anderen Projekt. Die haben 50V/1A. Sind die zu klein dimensioniert? Mehr als 15V müssen sie ja nicht aushalten. Aber bei der Stromstärke ist es fraglich.

Zitat von < ralph >

sers,

Zitat von DakarBGD

linken Blinker aktivieren und dann vom Kabel an L zum Plus des Blinkers durchklingeln - das sollte ja dann gehen durchgang haben

perfekt!

U got it! 🎖️

….und zum üben das ganze noch mit dem rechten Strompfad.

have phun!

♥️lich ralph

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1. Das blinkrelais hat einige Jahre problemlos funktioniert, sowohl mit LED, als auch mit Glühbirnen als auch mit Kombinationen (fahre ja die Rallye nur noch im Dreck, da ist der Blinker-Durchsatz etwas höher zumal bei meinen Fahrkünsten

2. ja, getrennt für rechts und links.
Ich hoffe Freitag dazu zu kommen, die Dioden (bzw was davon übrig ist) in Augenschein nehmen zu können.
selbst wenn das Relais nicht mehr blinkt, ich habe es ja gestern angeschlossen und es geht auf jedenfalls Strom durch, also schlimmstenfalls leuchten die Blinker dauerhaft, dann ist das Relais zu tauschen. ABer erstmal werde ich es ohnehin ohne Relais probieren, um den Fehler komplett auszuschließen.

Edith lässt noch Fragen: Zum Durchmessen müsste ich doch den linken Blinker aktivieren und dann vom Kabel an L zum Plus des Blinkers durchklingeln - das sollte ja dann durchgang haben, oder? so langsam - ganz langsam - blicke ich durch.

und Edith weist noch darauf hin, dass der Fehler deutlich nach meinen letzten umbauarbeiten erstmals aufgetreten ist...

Danke.

Wo ich so jetzt nochmal überlegt habe:
das Problem mit dem Warnblinker war, dass ich mit dem Warnblink-Schalter die Zündung brücken konnte, aber interessante Art:
Wenn ich den Warnblinker bei zuvor auf Off stehender Zündung betätigte, ging nur der Warnblinker. Lief das Motorrad, ich schaltete Warnblinker ein, dann Zündung auf Off lief das Motorrad weiter.

kann mich aber nur dran erinnern, dass ich den Warnblink-Schalter einfach rausgeworfen habe. Ob ich noch mehr entfernt habe, weiß ich nicht mehr
Aber auch das scheint ja dann ein Problem der Dioden zu sein, wenn quasi "falschrum" Ströme fließen können.

Zum aktuellen Problem:
Ich schaue mal die Dioden an und tausche sie aus.
ich könnte aber notfalls doch eine Testschaltung bauen:

+Pol --> "B" am Blinkrelais --> dann von L in den normalen Kreislauf. Dann müsste doch theoretisch auch was leuchten, wenn nicht der Fehler noch irgendwo anders liegt.

oder noch einfacher, um den Kreislauf zu testen:
+Pol --> Sicherung --> direkt in Stecker der sonst am "L" des Relais angeschlossen ist. Dann wüsste ich auch ob in dem Kreislauf das Problem liegt und wüsste etwaig in welchem Bereich ich suchen muss - vor oder hinter dem Relais.

Hatte heute keine passende Birne da, habe es daher nur mit einem einzelnen Blinker testen können - genau wie du es beschreibst habe ich es aufgebaut. Spannungsquelle war die Batterie im Moped.

Da hat der Blinker geleuchtet, wenn auch nicht geblinkt. Aber das kann an zu wenig Last gelegen haben (0,5W?! Meine ich gelesen zu haben, oder sollten es 5W gewesen sein?!). Es sollte also zumindest dauerhaft leichten, wenn das Relais vielleicht nicht sauber arbeitet. Ersetzen kann ich es immer noch, erstmal muss Spannung an B anliegen…

Warnblink hatte meine Maschine mal. Hat dann aber auch Probleme gemacht, nach entfernen des Schalters hat wieder alles gefunzt bis zum oben beschriebenen Fehler, einige Jahre später.

Ja, es hilft, ich komme langsam rein und weiß was ich prüfen muss. Das kriege ich dann auch hin, in aller Regel.

Vielen Dank nochmal an dieser Stelle!!

Cool, danke für den Hinweis. Die werden dann einfach richtig herum verlötet?! Das kriege ich hin, denke ich.

Evtl klappt’s diese Woche noch die Dioden mal freizulegen und zu checken…

ok, bei Elektrik bin ich nach wie vor ziemlicher Newbie.
Verstehe ich es richtig, dass die Dioden quasi die Einspeisung im Blinker-Kreislauf regeln und da einen Schutz gegen Verpolung darstellen? Und bei mir ist eine davon (oder alle?) vermutlich defekt? die Relais sind das, was ich gelb markiert habe, oder?
Blau umkreist ist das Blinkrelais?

könnte mir da jemand nochmal den Zusammenhang und quasi die Schaltungsfolge erläutern?
ich habe heute versucht, direkt am Blinkrelais Spannung von der Batterie anzulegen - dann hätten doch die Blinker gehen müssen, wenn die Dioden da quasi den Durchgang aufgrund defekt auch in die richtige Richtung sperren?!
Sorry, aber bei sowas bin ich, wie schon geschrieben, ziemlich unwissend...

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