Beiträge von Ekkehart

    Sehr richtig:clap1:


    Dazu kommt noch, dass 1m Kabellänge bei einem Motorrad schon eine ganze Menge ist und die nominelle Spannung von 12V= im Betrieb je eigentlich immer um mindestens 10% überschritten wird. Ob meine Heizgriffe oder die Beleuchtung beim Start (wenn beides denn eingeschaltet ist) dann nur vielleicht 10V= bekommen geht für die Praxis im (Elektronen) Rauschen unter.

    Holger


    An der Stelle ist das Fotografieren extrem schwierig, sollte man schon eine Endoskopkamera haben oder die ganze Cockpit Verkleidung ausbauen. Die Steckerleiste mit zwei freien Steckplätzen (+/-) befindet sich oberhalb des rechten Gabelholms. Ist relativ gut zu sehen, etwas schwieriger ist das Einstecken der Amp-Stecker. Ich glaube ich habe eine gebogene Spitzzange oder o.ä. verwendet.


    Was Relais angeht, bin ja nicht der Konrad Zuse.

    Kleine Frage: warum so umständlich mit Relais und Verkabelung unter der Sitzbank. Sowohl die Ur-F als auch die ST haben rechts unter dem "Armaturenbrett" bereits eine entsprechenden Buche, die bei "Zündung an" mir Strom versorgt wird. Ich habe zwei Sätze original BMW Handgriffe, Ludger sei Dank, nachgerüstet. Da waren die Kabel eher zu lang. Die Stromaufnahme ist ausserdem so gering in beiden Schaltstufen, dass ein Relais auch nicht erforderlich ist.

    Jedem das Seine, oder wie der Latriner sagt: Suum Cuique


    Ich komme mit der Serienübersetzung zurecht. Anbei eine Excel Tabelle für die 17/47 Kombination. da kann jeder selber sehen was da passiert.

    Dateien

    • CCF27112018.pdf

      (266,69 kB, 44 Mal heruntergeladen, zuletzt: )

    Verstanden habe ich das nicht ganz. Das mit dem Runterschalten vielleicht. Wer schon mal ein Fahrzeug angeschoben hat, der weß, dass das üblicherweise nicht im höchsten (in diesem Fall 5.) Gang macht wird. Aber ich habe meine Lizenzen von A bis F4 ja auch schon im letzten Jahrhundert erworben.

    Sicher gäbe es noch die Möglichkeit im Gefälle per Killschalter den Motor abzustellen. Abgesehen von dem Problem, das man hat wenn man aus irgendwelchen Gründen doch plötzlich Motorleistung braucht, könnte sich da zumindestens die Vergaser ja nicht auf Null-Förderung gehen, unverbranntes Kraftstoffgemisch im Aufpuff sammeln und PENG. Ob das ABS bei entsprechenden Fahrzeugen ebenfalls Probleme bekommt?


    Ich habe mal in jungen Jahren den Auspuff eines M 109 (US-Truck 2,5t R-6 Benzinmotor, seitengesteuert) abgesprengt. Der hatte einen separaten Zündschalter und da konnte man es im Gefälle ordentlich knallen lassen. In diesem Fall nur 1x

    Die BA sagt (S. 36) 1200 +/- 100U/min


    Aus der Ferne kann man natürlich nicht sagen woran es evtl. liegt, dass der Motor im Bereich dieser Werte nicht rund läuft bzw. abstirbt. Das kann von Kerzensteckern über Luftfilter bis zu schlechter LL-Einstellung viele Ursachen haben.


    2000 U/min bedeutet auf jeden Fall: schlechte Abgaswerte, höherer Verbrauch, schlechte Motorbremswerte, Probleme beim Schaltverhalten.


    Als erstes sollte man mal versuchen im betriebswarmen Zustand die Drehzahl runterzuregeln und die LL- Luftdüsen neu einstellen. Ab da beginnt die Arbeit mit der Kristallkugel, wenn man den Zustand der Vergaser nicht kennt (Einstellung Düsennadeln, Bedüsung). Ich weiß, bei mir ist alles original bzw. nach Werkstatthandbuch, da muss ich nicht prüfen. Wenn da natürlich in der Vergangenheit, meine Ur-F ist fast 25 Jahre alt, Amateure rumgebastelt haben, die natürlich immer ein größeres Halbwissen als die Konstrukteure und Hesrteller haben, ist alles möglich.

    Hauptsache der Motor springt zügig an. Ich glaube innerhalb 3 Sekunden läuft meine Ur-F. Ob mit viel Choke (Anschlag) oder wenig oder ohne ist völlig egal. Das muss man ausprobieren. Wenn der Motor läuft muss man ihn eigentlich nur mit etwas Gefühl, Gasgriff oder Choke am Leben halten. Nach 300m Fahrt ist das eigentlich schon erledigt. Spätestens dann habe ich den Choke sowohl bei ST als auch Ur-F auf Null.

    Warmstart geht eigentlich immer ohne Choke mit etwas Gas. Meine Ur-F läuft betriebswarm mit 1200U/min rund. Mit elektronischem Drehzahlmesser gemessen. Das mechanische Schätzeisen zappelt etwas, hatte nur noch keine Lust die Welle zu wechseln.

    Da das Teil ja wohl bei einem Vertragshändler war, sollte es ja eine ordentliche, detaillierte Rechnung geben. Falls die Kerzenstecker tatsächlich erneuert wurden, sollten sie ja auch mit kanpp 60 EUR auf der Rechnung stehen. BMW baut bestimmt keine NGK für 10 EUR ein. Nagelneue Blechstecker von Beru sollten aber auch funktionieren, weil eben neu.


    Ansonsten könnte man mal die Vergaserdeckel abmachen und die Membranen kontrolieren, sollten aber beim Kaltstart keinen großen Einfluss haben. LL-Düsennadeln könnte man einstellen. Vorsichtig eindrehen bis zum Anschlag, dann etwa 4,5 Umdrehungen herausdrehen. Mehr gibt es an den Vergasern nicht wirklich einzustellen. Ich habe gerade gestern einen undichten Vergaser wieder eingebaut (nur den habe ich zerlegt) und nichts verstellt oder gar das Kraftstoffniveau gemessen. Motors ist sofort mit halbem Choke (+12°C in der Garage) wieder angesprungen und nach 300m ohne Choke mit etwa 1300U/min weitergelaufen


    Ich würde mal meine Startprozedur genau prüfen: wieviel Choke? etwas Gas geben oder nicht? Oder starten und langsam den Choke ziehen? Meine ST mit gut 20'km verhält sich auch anders als meine Ur-F mit knapp 80'km.


    Die restlichen Möglichkeiten wie Zündungsprobleme, Wasser im Tank, Tankentlüftung, Zusatzfilter (da ist sie ST IMHO etwas empfindlicher als die Ur-F) lasse ich mal weg. Wenn nicht gerade am Zündungs pick-up gebastelt wurde ist der Bereich rel. unkritisch.

    Digital und Analog? Das ist ja wie Bier mit Rotwein.


    Ich habe eine kleine analoge Uhr, die mit Klett und Flausch unten rechts so bei 4 Uhr auf dem DZM befestigt ist. Problem ist nur das Wechseln der Knopfzelle. Ansonsten hat man das Teil in Sekunden entfernt. Hatte aber noch nie Probleme mit Vandalismus etc. Zumindest nicht beim Mopped.

    Der Prüfer hat gar keine Chance das eng oder weit zu sehen. Kein entsprechendes Zertifikat und es heißt abbauen. Jede Veränderung die man sofort erkennen kann (Anbauten, Kotflügelverbreiterungen mit entsprechenden Reifen bei PKWs) ergibt sofort die Möglichkeit der Umsatzsteigerung per Nachprüfung und/oder Einzelabnahme.


    Ich werde jedesmal nach Betriebserlaubnis für Stahlflex gefragt und das ist schon ziemlich lächerlich.

    Die Tankentlüftung der ST unterscheidet sich von der Ur-F etwas. Es könnte durchaus sinvoll sein, nach dem Absterben (wie geschieht das? schlagartig, so wie wenn man den Killschalter betätigt oder mehr ruckelnd, wie bei Spritmangel d. leergefahrenen Tank?) mal den Tankverschluss zu öffen und neu zu starten. Natürlich wird es da niemals zischen wg. Unterdruck oder gar Vakkum.


    Wie ist der Ladestand des Akkus? Auch neue Regler können Frühausfälle haben.

    Mal bei vollem Akku mit abgeklemmten Regler fahren bzw. nach Ausfall starten.


    Kraftstoffleitung am Benzinhahn trennen und mal den Durchfluss in "N" und "R" prüfen. Ansonsten bleiben noch evtl. Blechkerzenstecker von Beru übrig. BMW hat bestimmt keine NGK Kunststoffstecker eingebaut.

    Ich würde als erstes den unter der Sitzbank verlegten Filter (ich bin ein Zusatzfilterfan, aber ohne geht es 100% auch) entfernen und die Kraftstoffleitung auf direktem Wege vom Benzinhahn zum Vergaser verlegen. Bei Filter unter der Bank muss der Saft ja fast bergauf fließen! Kein Wunder, dass man den Choke braucht! Dazu ist es unter der Sitzbank auch noch (Regler und Motorabluft) ordentlich warm. Da könnte es sogar Dampfblasenbildung (Kraftstoff) geben. Das wäre dann übrigends tatsächlich eventuell ein sog. "vapor lock"


    Bei der Gelegenheit kann man gleich prüfen, wenn Leitung am Tank ab ist, wie der Durchfluss in Normal und Reserve Position ist.


    Wenn das nichts gebracht hat, würde ich die anderen Verdächtigen befragen.


    Was "alten" Sprit angeht, habe gerade ein Glas französiche "essence" neben mir stehen, nach 30 Jahren immer noch zündfähig.

    "Kein Spiel" klingt für mich so wahrscheinlich wie "kein Ölverbrauch". Das hängt wohl stark mit der Messmethode zusammen.


    Wenn man das Vorderrad herunterdrückt und das Hinterrad anhebt, hat man immer Spiel. Das sind zumindestens bei der Befestifung des Federbeins keine H8 Passungen sondern ganz ordinäre Schrauben in entsprechenden Bohrungen, die wohl im Betrieb ausschlagen.


    Und wer glaubt, dass man mehr als ein halbes Dutzend Lagerstellen bis 130'km spielfrei halten kann, der glaubt auch die Sache mit dem Zitronenfalter.


    Meine Buchen und Lager hatten jedenfalls bei etwa 60'km erheblichen Verschleiß und die Laufspuren waren an den Buchsen deutlich zu sehen. Trotz regelmässigem Einsatz von lithiumverseiftem Fett und ohne Hochdruckreinigereinsatz.

    Ob das Spiel "normal" ist, hängt dummerweise vom subjektiven Prüfverfahren bei der HU ab. 1 cm wird im Regelfall toleriert. Habe auch schon erlebt, dass das Lenkkopflager zu Recht bemängelt wurde und die Hinterachse gar nicht geprüft.

    Der Wechsel aller Nadelllager und der Lagerbuchsen, die leider nicht mehr alle lieferbar sind ist recht aufwändig und nicht ganz preiswert.


    Ich würde mit den beiden Sechskantschrauben zur Befestigung des Federbeins anfangen.



    Umlenkhebel


    Name Anzahl Teilekennzeichen Bemerkungen Einzelpreis Gesamtpreis


    Dichtring 4 33532345441 8 2,44 € 9,76 €


    Buchse 1 33532345436 25,37 € 25,37 €


    Nadelhülse 2 33172345283 6 8,70 € 17,40 €


    Dichtring 2 33532345442 3,93 € 7,86 €


    Nadellager 3 33532345439 8,73 € 26,19 €


    Nadelhülse 3 33537650094 8,70 € 26,10 €


    Buchse 1 33532345437 28,46 € 28,46 €


    Buchse 1 33532345438 10,50 € 10,50 €


    Lagerbuchse 1 33537650101 10,91 € 10,91 €


    Summe 162,55 €


    Zugstrebe


    Name Anzahl Teilekennzeichen Einzelpreis Gesamtpreis


    Nadellager 2 33532345444 8,97 € 17,94 €


    Dichtring 4 33532345441 2,44 € 9,76 €


    Buchse 2 33532345443 10,33 € 20,66 €


    Summe 48,36 €



    Schwinge


    Name Anzahl Teilekennzeichen Einzelpreis Gesamtpreis


    Nadelhülse 4 33172345283 8,70 € 34,80 €


    Dichtring 4 33172345278 1,42 € 5,68 €


    Buchse 2 33172345280 10,33 € 20,66 €


    Summe 61,14 €


    Gesamtsumme 272,05 €


    Wie man sieht, ist das Ganze nicht unbedingt preiswert. Die Nadellager sind Standart. Die Hülsen dummerweise nicht. Leider hat ed die Formatierung zerschossen, aber wer will kann das ja auseinanderfieseln. Preise sind etwa 2 Jahre alt (Leebmann)

    Was ist denn daran so verkehrt, zuerst einmal die Anschlüsse, egal ob hydraulischer oder mechanischer Schalter, zu überprüfen? Und vielleicht mal die Kontakte am Schalter zu überbrücken, um zu sehen ob vielleicht auch ein Kabelbruch vorliegt.

    Dann kann man immer noch den Schalter evtl. beim Freundlichen oder sonstwo erwerben.

    Zumindestens für meine Ur-F ist der Hydroschalter noch lieferbar.

    Ich habe inzwischen bestimmt 10 Mikunis zerlegt. Alle waren innen sauber und benötigten weder Chemie, noch Ultraschall oder Druckluft.


    Dazu kommt, dass die Standardkraftstoffe entsprechende Zusätze enthalten. Auch die nicht handgekelterten Premiummarken.


    Das Problem kenne ich allerdings von meiner eigenen F. NGK-Kerzenstecker, neue Zündspulen und Kerzen und es war Ruhe bzw. uhrwerksmässiger LL an der Ampel bei etwa 1200U/min

    Nur mal als Anmerkung: Bei Elektrobränden, egal ob Stromnetz oder Fahrzeug hilft im Regelfall kein Feuerlöscher, egal ob Schaum, verbotenes Halon oder Pulver/CO2. Nur zuerst Unterbrechen der Stromversorgung.


    D.h. notfalls einen Anschluss des Akkus mit mehr (abbrechen) oder weniger Gewalt (Werkzeug) abtrennen.