YSS ist made in Tailand
Wilbers made in Germany
das allein drück schon auf den Preis
Ja das ist schon klar.
Aber wie ist es mit der Qualität?
Wenn die YSS Federn genau so gut funktionieren würde ich keine 50 Euro mehr für Wilbers zahlen.
Dann ist mir noch etwas zum Gabelöl aufgefallen.
YSS gibt in der Anleitung 15er an.
Ein Händler bietet diese Federn aber als Paket mit 10er Gabelöl von Ravenol an.
Was ist jetzt richtig?
Hat jemand von euch die YSS Gabelfedern in der normalen R13 mit welchem Gabelöl verbaut?
Je mehr ich mich informiere desto mehr Ungereimtheiten tauchen auf. 
LG Peter
Dann ist mir noch etwas zum Gabelöl aufgefallen.
YSS gibt in der Anleitung 15er an.
Ein Händler bietet diese Federn aber als Paket mit 10er Gabelöl von Ravenol an.
Etz fahr doch erstamol mit der Standard und 15W gabelöl...Gabelölrevision steht eh bevor weil ned weißt wie uralt die Plörre vom Vorbesitzer ist..
Dümmstefalls ist die noch okinale Werkserstbefüllung
Und erst dann kannste dich schlau machen ob überhaupt noch progressive YSS brauchst/willst
Steht Dir allerdings frei ins Blaue Unsummen zu investieren bevor auch nur 1 Meter gfahre bist 
Mal vom BJ 61 alde Simbl am rande vermerkt
Je mehr ich mich informiere desto mehr Ungereimtheiten tauchen auf.
Das Fahrwerk hängt auch maßgeblich von deinem Empfinden und Fahrstil ab. Funktionieren tut sehr vieles.
Ich hab an einem anderen Motorrad beispielsweise viel rumexperimentiert (Serienfedern und 10er, bzw. 15er Öl, sowie Wilbers Sportfedern und das gleiche Spiel) Das andere Motorrad (96er, 600er Bandit) läuft aktuell auf Wilbers Sportfedern und 15er Öl, das ist aber deutlich zu hart und ich hab das Fahrwerk aktuell eher kaputtoptimiert. Werde wieder auf weicheres Öl wechseln. Funktionieren tut die ganze Sache trotzdem. Ich rate dir beim Fahrwerk also: Wenn du die arbeiten selbst machen kannst/ willst. Dann taste dich langsam heran, erstmal Originalzustand herstellen, fahren, dann abwägen ob wieder verändern oder nicht... Das schont den Geldbeutel und mit der zeit lernst dein Mopped kennen 
Ich hab in meiner Dakar zuletzt auch wilbers Sportfedern und 15er öl drinn, bin aber nur auf der Straße unterwegs gewesen und da wars gut. Standardmäßig sind die Fahrwerke ja recht buttrig...
Guten Rutsch euch allen
Vielleicht hier noch was zum lesen bezüglich der Viskosität der verschiedenen Gabelöle.
Was dem einen noch ein 10er ist, kann dem anderen bereits fast ein 15er sein, da sind die Unterschiede in den einzelnen Klassen teilweise grösser als zwischen den Klassen.
Und seine Überlegungen bezüglich Hydrauliköl sind durchaus nachvollziehbar.
Gruss Stephan
Vielleicht hier noch was zum lesen bezüglich der Viskosität der verschiedenen Gabelöle.
Volle Zustimmung. Siehe Liste weiter oben.
Die SAE "Klasse" ist genau für gar nichts gut.
Hängt das mit der Arbeitstemperatur zusammen oder liegt das an dem Mehrbereich?
Screenshot_20240101-201037_Trebuchet.png
Was für einen passt muss man selber heraus finden. Dabei darf man aber nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Gabelöle sind keine Mehrbereichsöle darum kann man sie mit einander vergleichen, wenn ich das richtig verstehe.
sers Patrick,
Hängt das mit der Arbeitstemperatur zusammen?
Schon.
Für mein Verständnis ist die Sache so:
Einbereichs-öle haben einen Viskositätswert, der temperaturabhängig ‚flüssiger‘ wird.
Genauso wie das Bratöl in der Pfanne, wenn du Bratkartoffeln machst.
Mehrbereichs Öle bestehen dagegen aus einem ‚dünnen‘ Grundöl, z.b. SAE 15 dass durch Zusätze bei höheren Temperaturen ‚verdickt‘ wird. Das wird ja auch durch die 2 unterschiedlichen Werte verdeutlicht, z.b. SAE 15W-50.
Heisst: bei niedrigen Temperaturen = W(inter) verhält es sich wie ein 15er Einbereichsöl und wenn‘s wärmer wird, wirds langsam temperaturabhängig immer dicker= steigende Viskosität, bis zu einem Maximalwert, wo es sich wie ein 50er Einbereichsöl verhält.
Ab dem Punkt ist dann Schluss mit verdicken, und die Viskosität nimmt genauso ab wie das von einem 50er Einbereichsöl.
Wenn dann meine Vorstellung stimmt -wovon ich schwer ausgehe- muss ich immer grinsen, wenn wer von einem „dicken“ 20W-50 spricht und von eimen ‚dünnen‘ 15W-50.
Bei gleicher Temperatur im Sommer wohlgemerkt.
Im Winter, bei MINUS 20° 🥶 siehts allerdings wirklich anders aus. Da ist das 20W wirklich dicker.
have phun!
ralph
Servus Ralph, so kommt Licht ins Dunkel. Ohne euch hätte ich da nie drüber nachgedacht.
Hab gerade mal in das Motul Datenblatt geschaut. Dort sieht man schön wie das Brattfett flüssiger wird. Man sollte daher auch darauf achten bei welcher Temperatur mm2/s angegeben ist.
Cool, hab gerade gemerkt das ich noch 10W ungenutzt auf Lager habe.
HLP32=10W
Wollte meine eh wieder etwas softer mischen.
Auch sehr genial diese Seite
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Da Hydraulik- und Gabelöle bei 40C° bestimmt werden und Motoröle bei 100C° kann man sie auch nicht mit einander vergleichen.
1,2l braucht man sowieso und könnte sogar noch ein bisschen durchspülen
Bischde x durch die Liste gegangt
LM 15W hat lt liste 43,90 cst
LM 10W nur lt Liste 29,60 cst
Mannol ist gar nicht gelistet..Zum Bleistift
Sagt nadierlich nix über Preise,ausser der Eigene Erfahrung das Castrol immer doppelt so teuer ist wie LM
