Radlager vorne ausbauen

    eine M12er Schraube wird da aber nicht durchpassen bzw. funktioniert nicht ( aufspreizen )


    Das Gewinde M12 benötigt man, wenn man den Dübel dafür verwenden möchte wofür er eigentlich vorgesehen ist :biggrin:


    Meine Schraube war eine Senkkopfschraube M6 ( siehe Bild )


    dort habe ich eine M6 Mutter draufgdreht, damit sich diese im Dübel verkeilt wenn ich die Mutter auf der anderen Seite anziehe


    Diese Schraube mit der Mutter drauf kommt von unten in den Dübel und spreizt den soweit auf , dass er festklemmt.


    Grüße


    :wave:


    Mac

    Zitat von macgyver

    eine M12er Schraube wird da aber nicht durchpassen bzw. funktioniert nicht ( aufspreizen )


    Das Gewinde M12 benötigt man, wenn man den Dübel dafür verwenden möchte wofür er eigentlich vorgesehen ist :biggrin:

    Äääh....das ist doch die Funktion des Dübels, dass er sich aufspreizt? :LOL:
    Aber nun mal im Ernst, es gibt auch Schwerlastdübel, die du direkt so verwenden kannst wie du sie kaufst.


    Ich nutze ebenfalls einen 15mm Dübel (der nächstgrößere den es im örtlichen Baumarkt gab hatte 18mm), aber mit einer M10er Schraube,
    quasi wie vorgeschrieben, ohne Bastelei. Wenn du so einen bekommst, nimm den. Ich will hier nichts schlecht reden, macgyvers' Methode funktioniert schließlich auch,
    aber so ists noch einfacher :P
    Hersteller ist Fischer, gibts aber vermutlich so ähnlich auch von anderen.





    So sieht das dann im Gebrauch aus (der Dübel auf den ersten Bildern ist neu, der hier hat schon ein paar Einsätze hinter sich):



    Hält auch :P


    Hallo Toby,


    keine Sorge du redest hier nix schlecht ... :dance1:
    schließlich ist der Weg das Ziel - Hauptsache es funktioniert ! :cool:


    Ist schon beeindruckend wie man mit einem 0,95 € Teil , ein Lager-Innen-Abzieher ( Fail ) überbieten kann :notworthy::rofl1:
    Deinen Fischer Dübel hatte ich glaube auch mal in der Hand..... 8o:thumbup::thumbup:


    Mein Dübel sieht auch so ähnlich "verbraucht" aus..... :biggrin:


    Allerdings habe ich es mir erspart die Nabe komplett auszubauen :tongue:


    viel Erfolg allen die Lager wechseln (müssen ) :clap1:


    :wave:


    Mac

    Ich liebe solche einfachen Lösungen :smile:


    Und damit die Radlagerwechsler gleich alle Infos beisammen haben, liste ich noch auf, welche Lager und Wellendichtringe ich bei Hug-Technik (der Shop wurde hier im Forum mal erwähnt) gefunden habe (Bitte überprüfen, ob's stimmt):


    Vorderrad:
    - 2 SKF Rillenkugellager 6203-2RSH 17x40x12, 3,64 EUR pro Stück
    - 2 Wellendichtringe 25-40-7 Typ AS NBR, 2,50 EUR pro Stück


    Hinterrad:
    für Kettenträger 2 SKF Rillenkugellager 6204-2RSH 20x47x14, 4,30 EUR pro Stück
    für das Rad die gleichen Lager wie vorn: 2 SKF Rillenkugellager 6203-2RSH,17x40x12, 3,64 EUR pro Stück
    die Wellendichtringe sind auch die gleichen wie vorn (eine rechts am Kettenträger und eine links am Rad): 25-40-7 Typ AS NBR


    Die Wellendichringe gibt's zum fast dreifachen Preis auch aus Viton. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Wisst Ihr, welches Material BMW verbaut?


    nö :biggrin:

    Hallo,


    Großen dank an Toby, für den Trick mit dem Schwerlastdübel.

    Ich habe mir eine gebrauchte 19Zoll-Felge für meine St gekauft.

    Felge in Top zustand jedoch waren leider die Radlager hin.


    Ich habe den Trick von Toby angewendet und ich muss sagen, das hat wunderbar geklappt, sogar ohne warm zu machen.


    Die neuen Lager sind bestellt, wenn wie morgen oder übermorgen ankommen, dann werde ich die Radnabe erhitzen und die Lager nach einer Nacht in der Gefriertruhe einsetzen.


    Schön, dass in so einem Forum immer wieder Leute sind, die ihr Wissen weiter geben.


    Grüße

    Irgendwie ist da was merkwürdig. Zumindest war bei mir ein neues Lager nach kurzer Zeit kaputt.

    Meine Vermutung: Die Buchse zwischen den Lagern ist zu lang bzw. benötigt besondere Aufmerksamkeit.


    Heute habe ich also die Lager schon wieder gewechselt. Zuerst das in Fahrtrichtung linke Lager am Außenring auf Anschlag eingetrieben.

    Dann die Buchse eingesetzt und mal genauer hingeschaut. Haja, beim anderen Lagersitz steht die Buchse ca. 1mm über.

    Heißt, treibe ich das zweite Lager ein, dann kommt der Moment wo sich beide Innenringe verspannen und bei weiterem Eintreiben dann Schaden nehmen.


    Jetzt habe ich die Buchse bündig zum Lagersitz gekürzt, aber ein schlechtes Gewissen, weil der WDR jetzt tiefer drinnensitzt als vorher. Ich bin am Überlegen, ob ich mir eine neue Buchse kaufe und das zweite Lager lieber mit mehr Gefühl einbaue... Was meint ihr?

    Servus


    Oh je wenn ich sowas lese .....Ausbau ging ohne warm machen .Es gibt einen Grund warum man das warm macht.Es gibt auch

    einen grund warum man beim einbau warm macht.Das zweite Lager soll spannungsfrei auf der Hülse zu liegen kommen möglichst ohne Hammer

    allein durch temperaturunterschied sollte es in seinen Sitz gleiten.Dann wird gewartet bis zur Temperaturgleiche .Sollte der

    innere Lagerring nicht spielfrei an der Hülse anliegen wird er spätestens beim Achse festziehen verspannt. Deswegen sollte die Hülse auch gratfrei sein an der Stirnseite. Falk

    Wer vor der Wahl etwas verspricht darf sich nicht wundern wenn WIR uns verwählen!

    Zitat von Freitaler650GSD

    Das zweite Lager soll spannungsfrei auf der Hülse zu liegen kommen möglichst ohne Hammer

    allein durch temperaturunterschied sollte es in seinen Sitz gleiten.

    Alles klar. Dann nochmal von vorne mit neuer Buchse und neuen Lagern. Die Lager sind diesmal auch fast von alleine reingefallen, weil ich mit entsprechender Temperatur gearbeitet habe. Das "Hineintreiben" musste ich nur beim ersten Wechsel machen. Habe ich schlecht formuliert...


    Hätte ich bloß die Hülse nicht im Affekt gekürzt. Man ey, in keiner Anleitung wird da aber auch so richtig darauf hingewiesen. Nur dass die Buchse nach Einbau kaum oder gar kein Spiel haben sollte. Da hätte man besser schreiben sollen: Achtung: Zweites Lager darf nicht mit Gewalt eingetrieben werden, weil die Buchse etwas über die äußere Lagerschulter der Radnabe stehen kann.

    Zitat von MegaMatz

    Hätte ich bloß die Hülse nicht im Affekt gekürzt. Man ey, in keiner Anleitung wird da aber auch so richtig darauf hingewiesen. Nur dass die Buchse nach Einbau kaum oder gar kein Spiel haben sollte. Da hätte man besser schreiben sollen: Achtung: Zweites Lager darf nicht mit Gewalt eingetrieben werden, weil die Buchse etwas über die äußere Lagerschulter der Radnabe stehen kann.

    Wir sprechen über die Distanzbuchse wie hier #4, ja? Das wäre m.E. Blödsinn, wenn das da so stehen würde, weil dann die Distanzbuchse länger wäre als die Bohrung der Radnabe. Wenn die Buchse über die Lagersitze hinaus stehen kann, können die Lager nicht bis zum Sitz eingetrieben werden. Die Lager müssen sauber auf dem Lagersitz zu liegen kommen. Die Buchse stellt meinem Verständnis nach nur sicher, daß auch die Innenlager gestützt werden und nicht beim Verschrauben der Achse brachial in die Radnabe gezogen werden können. Die Buchsen sind meines Wissens nach paßgenau. Mir hat auch schon mal vor vielen Jahren ein Honda-Mechaniker eine Hülse an der alten AT entgratet, genau wegen dieses Themas. Die Buchsen, die ich bisher in den Fingern hatte, hatten nach Eintreiben der Lager immer noch leichtes Spiel; sie mussten meist mit dem Finger noch geradegerichtet werden, bevor der Lageraustreiber durchgesteckt werden konnte. Falk hat ja schon angemerkt, daß sich dieses Spiel beim Anziehen der Achse eliminiert.

    Meine Beiträge geben meine private Meinung wieder ohne Anspruch auf sachliche Richtigkeit.

    Genau das ist der Fehler den ihr macht .Ein Lager bis auf den Sitz das andere bis an die Hülse .Die Hülse muss beim einsetzen des zweiten Lagers schon geführt werden .Wenn das gemacht wird kann die Hülse nicht verkannten.Ich benutze dazu die achse . Das Fehler beim radeinbau passieren ist kein Einzelfall wie ein ähnlicher thread momentan beweisst .Da sucht jemand ein Distanzstück für ne R13 .Hab mal was gemalt .ich hoffe ich kanns noch einstellen.

    Wer vor der Wahl etwas verspricht darf sich nicht wundern wenn WIR uns verwählen!

    Normalerweise wird die Radlagerung als klassische Los-/Festlager umgesetzt.

    Hierbei MUSS die Distanzhülse zwingend länger sein als die Bohrung.

    Zuerst wird das Festlager eingetrieben bis es aufliegt. Das Loslager wird eingetrieben bis es an der Distanzhülse anliegt.

    Danke für die Info. Wäre mal interessant, die Länge einer neuen Hülse zu kennen und die Länge der Nabenbohrung. Kann es sein daß die Hülsen über die Jahre gestaucht werden? Wie treibt man denn bei der Loslagerseite das Lager so "locker" ein, ohne daß man mit der Hülse den Innenring des Festlagers beim Eintreiben des Loslagers axial belastet? Ich habe jedenfalls schon Spiel an Buchsen von Felgen (non-BMW) gesehen, die mit größter Wahrscheinlichkeit noch die ersten Lagersätze hatten. Aber was weiß man schon wirklich über gebrauchte Moppeds, selbst mit wenig km....

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    Einmal editiert, zuletzt von JustMe ()

    Zitat von JustMe

    Danke für die Info. Wäre mal interessant, die Länge einer neuen Hülse zu kennen und die Länge der Nabenbohrung.

    Wenn die neue Hülse hier ist, dann liefere ich die Werte nach.

    Zitat von JustMe

    Wie treibt man denn bei der Loslagerseite das Lager so "locker" ein, ohne daß man mit der Hülse den Innenring des Festlagers beim Eintreiben des Loslagers axial belastet?

    Temperatur! Radnabe warm machen (ca. 100°C) und das Lager in die Gefriertruhe. Radnabe vor Einbau reinigen mit feinem Schleifvlies und Bremsenreiniger.

    Dann ploppt das Lager wirklich von alleine in den Lagersitz. Ich mache von meinem Einbau dann Fotos.